Окис нишевая парфюмерия: ОТЗЫВЫ ОКИС ПАРФЮМ / Парфюмерия оптом. Селективная. Нишевая. Брендовая.

Добро пожаловать в мир парфюмерия Mon Etoile на КМВ

Ваш личный консультант на КМВ СВЕТЛАНА. +7 (928) 222-37-59
Добро пожаловать в мир парфюмерия Mon Etoile на КМВ. Если вы впервые познакомились с духами Mon Etoile International в Железноводске, тогда всегда влюбитесь в этот каскад ароматов. Ароматы Mon Etoile в Иноземцево не оставят никого равнодушными. Неповторимая гамма французской парфюмерии Mon Etoile International в Пятигорске подарит вам массу незабываемых ощущений. Откройте для себя французские духи Mon Etoile в Лермонтове. Парфюмерия Mon Etoile International в Георгиевске должна быть у каждой девушки. Настоящие мужчины выбирают для себя духи Mon Etoile в Кисловодске. Наши консультанты с удовольствием порекомендуют вам ароматы Mon Etoile International в Ессентуках Французскую парфюмерию Mon Etoile в Минводах вы не купите в магазине. Французские духи Mon Etoile International в Херсоне вам смогут предложить только наши профессиональные консультанты. А какую парфюмерию Mon Etoile  Харькове предпочитаете вы? Если вам нравятся духи Mon Etoile International в Донецке со стойким шлейфом, тогда эта продукция именно для вас. Ароматы Mon Etoile в Луганске разлиты в оригинальные флаконы, которые вы нигде больше не найдете. Французская парфюмерия Mon Etoile International в Одессе – это лучший подарок влюбленным. Когда вы выбираете французские духи Mon Etoile в Ялте, обратите внимание на женскую серию. С парфюмерией Mon Etoile International в Виннице запросто можно экспериментировать. Например, духи Mon Etoile в Житомире, на каждом человеке раскрывается по особенному. Так, ароматы Mon Etoile International в Хмельницком, имеют три ноты: начальную ноту, нота сердца и нота шлейфа. Вы никогда не забудете французскую парфюмерию Mon Etoile в Ровно, если вы хотя бы однажды ее попробуете. Французские духи Mon Etoile International в Тернополе постоянно радуют своих любителей новыми открытиями. Вы всегда можете рассчитывать на то, что парфюмерия Mon Etoile в Черновцах будет доставлена вам в течении одного рабочего дня. Если же вдруг духи Mon Etoile International в Ивано-Франковске по каким-либо причинам задерживаются в пути, следует помнить, что ожидание сполна будет компенсировано замечательным качеством парфюма. Нежный шлейф ароматов Mon Etoile во Львове гармонично сочетается с загадочной историей этого древнего города. Поэтому мы рады, что французская парфюмерия Mon Etoile International в Луцке стала вашей любимой парфюмерией. Французские духи Mon Etoile в Ужгороде доставят вам массу положительных эмоций.

Смотрите также

Куплю — Продам, Красота и здоровье — Россия, Ставропольский край, Пятигорск. Дата 14 Сентябрь

Парфманьяк и любитель косметики: Знакомство с ароматами «Unvisual»

Сложная история.
Аромат ради воссоздания впечатлений.

Писать обзор на эти ароматы мне тяжело.
Да, в моей коллекции и раньше были вещи только для создания атмосферы, но настолько пронзительных композиций слышать не приходилось.

Пару слов о создателе ароматов и об общей концепции бренда:
Дмитрий. Дизайнер (основатель) нишевой парфюмерии «Unvisual». 25 лет.
Работает в парфюмерно-косметической отрасли. В крупной организации.
Парфюмерией увлекается не так давно. Точнее, как
только попал в эту сферу. Полюбил сразу же.
Эта отрасль совмещает в себе все те качества, которые очень
тесно связаны с самим автором. Теория, философия, концепция.
Так же, в прошлом дизайнер наружной рекламы, большой опыт в создании
образов получил оттуда.

*»Проект «Unvisual», я вынашивал давно, придавая все больший и больший смысл слову «невидимый».

На семинарах,
лециях, треннингах о парфюмерии очень часто слышал это слово в ассоциациях с
ароматами.

Зацепило. Не
отпустило.

Так же, часто
проскальзовали слова о эмоциях и не только слова.

Все, то банальное,
что связывает парфюмерию, я заключил во флакон, придав этому свой окрас.

Отголоски прошлого.

Эмоции, которые я
ощущал ребенком.

Самый мощный
ольфакторный опыт, что я получил в детстве, проживая в деревне. »

Не могу не согласиться с Дмитрием, мои самые сильные впечатления тоже родом из детства и тоже связаны с жизнью в деревне.

Я часто делаю в своих обзорах отсылку к лету у бабушки и к тому буйству красок и ароматов, что меня окружали. В больших городах я скучаю по этому пропитанному счастьем и свободой воздуху.

1) Madness

Это правда безумие, взрыв, психоделический танец.

Смородину я ждала. Вы знаете, как я люблю смородину и как скрупулезно ищу и слушаю ароматы с этой нотой.

Увидев фиолетовую жидкость, я не задумываясь щедро оросила запястье. И получила резкий удар. Ольфакторный шок.

Начало лета. Смородина еще не доспела. Вы нюхали недозревшую черную смородину? Приехав к бабушке я решила освежить впечатления. Я не ошиблась. Недозревшая черная смородина имеет пронзительный кисло-горький аромат.

Где ягоды, там и листья и вот громкий, странный аромат уже заполняет собой комнату, дом, целый мир! Проходит несколько секунд, что это? Щемящий, знакомый запах. Так пахло у бабушки всего пару раз, но я запомнила.

Металлическая ложка с корвалолом. Даже если кто-то в доме принимал его с утра, весь день потом стоял запах лекарства и металла. Прямолинейный и непобедимый.

Тяжелый и хмурый парфюм, где крепко сплелись ароматы смородины, металла, лекарств и грозового, наполненного озоном воздуха.

Он отправляет меня в те дни, когда даже ребенком было грустно.

Когда было пасмурно и сыро и нездоровилось кому-то из домашних. Когда по чердаку гулял ветер и дом содрогался от раскатов грома. Когда оставалось лишь завернуться в старое, колючее одеяло и читать книжку, прислушиваясь к грохоту, стуку дождя по стеклам и тревожному скрипу деревянных полов.

Но и такие воспоминания надо хранить…

Официальная информация:

Ольфактивная семья:

— чистая кожа

— воздух после грозы

— лист черной смород ины

— лаванда

— металлические окис лы

— древесная кора

— сухое яблоко

— старая древесина

— воск

2) Sadness

Вопреки названию для меня не грустный.

Это то, с чем обязательно нужно познакомиться любителям сырых, «Подвальных» пачули.

Так пах дедушкин погреб, полный тайн.

Сырой холодный воздух, влажные полки, на которых стройными рядами стоят запотевшие банки. А в большом деревянном ящике на ковре из сена и листьев лежат яблоки. Мы ели их всю зиму. Они были холодными и пахли погребом и черной землёй, но вкуснее тех яблок ничего не было. 

Это воспоминание я ношу, мне очень нравится.

Оно доброе.

Погреб наш сейчас почти пустой.

С уходом дедушки все изменилось. В нем больше нет большого ящика с яблоками и банок совсем чуть-чуть. Наш погреб сейчас пахнет бездной и пустотой. И я рада сохранить для себя аромат былого, счастливого времени. В этой колбе с голубой жидкостью забитый погреб, купание в еще не заросшей камышом речке, объятия со всей живностью в округе и дедушка, бережно выкладывающий в ящик яблоки.

Спасибо!

Официальная информация:

Ольфактивная семья:

— сырая древесина

— почва

— осенняя листва

— озёрная вода

— ладан

— шерсть

Где-https://www. instagram.com/unvisualparfums/
Как-истинное творчество. Не ради носки, ради сохранения ольфакторных впечатлений.
Бесценно.

Промокоды Эмвей √ EXCLUSIVO √ июнь 2021

ТЕМ НЕ МЕНИЕ. UA
ПОКУПКА ИНФОРМАЦИИ
Скидки будут применяться к ценам выбранных отелей (без учета налогов и других применимых сборов). Цены указаны за проживание или перелет на указанные даты. Цены на номера в отелях указаны за номер за весь период проживания и рассчитаны на основе самого дешевого двухместного номера. они включают все сборы за обслуживание и налоги, но не включают сборы, подлежащие оплате в отеле. Цены указаны на человека в оба конца из выбранных аэропортов и включают все налоги. Цены на указанные пакеты указаны на одного человека за весь период проживания и основаны на обратном рейсе из нескольких аэропортов и двух человек, проживающих в самом дешевом двухместном номере, с учетом всех налогов. Предложения ограничены в наличии и могут быть отозваны без предварительного уведомления. Скидки будут применяться к ценам выбранных отелей (без учета налогов и других применимых сборов). Цены регулярно обновляются и являются точными на момент публикации. Дополнительные сборы багажа могут применяться к рейсы или пакеты, рейсы которых выполняются бюджетными авиакомпаниями. Дата ограничения могут применяться. Пожалуйста, проверьте каждый отель для получения дополнительной информации. Пожалуйста, нажмите на каждое предложение, чтобы проверить цены, аэропорты, наличие и условия использования этих предложений. Скидки будут применяться к ценам выбранных отелей (без учета налогов и других применимых сборов). Цены регулярно обновляются и являются точными на момент публикации. Дополнительная плата за багаж может применяться к рейсам или пакетам, рейсы которых предоставляются бюджетными авиакомпаниями. Дата ограничения могут применяться. Пожалуйста, проверьте каждый отель для получения дополнительной информации. Пожалуйста, нажмите на каждое предложение, чтобы проверить цены, аэропорты, наличие и условия использования этих предложений. Скидки будут применяться к ценам выбранных отелей (без учета налогов и других применимых сборов). Цены регулярно обновляются и являются точными на момент публикации. Дополнительная плата за багаж может применяться к рейсам или пакетам, рейсы которых предоставляются бюджетные авиакомпании. Дата ограничения могут применяться. Пожалуйста, проверьте каждый отель для получения дополнительной информации. Пожалуйста, нажмите на каждое предложение, чтобы проверить цены, аэропорты, наличие и условия использования этих предложений. Дата ограничения могут применяться. Пожалуйста, проверьте каждый отель для получения дополнительной информации. Пожалуйста, нажмите на каждое предложение, чтобы проверить цены, аэропорты, наличие и условия использования этих предложений. Дата ограничения могут применяться. Пожалуйста, проверьте каждый отель для получения дополнительной информации. Пожалуйста, нажмите на каждое предложение, чтобы проверить цены, аэропорты, наличие и условия использования этих предложений. Стандартные условия бронирования Expedia остаются в силе. Организатор: Vacationspot SL, Calle Valentín Sanz Nº23, Planta 4, 38002 Санта-Крус-де-Тенерифе, Тенерифе, Испания.

Детекторы дыма, газа | kaup24.ee

Детекторы дыма и угарного газа по интернету

Детектор дыма и детектор угарного газа — это два устройства с совершенно разными принципами работы и служат для обнаружения опасностей разного вида, поэтому не могут заменить друг друга. В ассортименте нашего магазина вы найдете все виды датчиков для обеспечения безопасности вашего дома.

Разновидности датчиков дыма и угарного газа

Датчик угарного газа обеспечивает безопасность Вашего дома, потому что на экране прибора всегда можно видеть количество найденные в помещении вредных веществ. Изготовленные с использованием электрохимической технологии датчики очень чувствительны, легко устанавливаются и просты в использовании.

Мини детектор дыма — это небольшой детектор с инновационным дизайном, со встроенным литиевым аккумулятором, который прослужит 10 лет. Есть возможность выбрать различные варианты расцветки.

Датчик дыма с проводным подключением имеет обхват обнаружения дыма до 100 квадратных метров.

Датчик утечки газа предназначен для внутренних помещений, где существует риск утечки газа. Компактное устройство служит для непрерывного мониторинга, обнаружения и предупреждения, когда газ превышает установленные пределы безопасности. Питание от электрической розетки (230 В / 50 Гц), никаких дополнительных устройств или проводки для установки не требуется.

Детектор угарного газа и дыма «2 в 1» с двумя независимыми датчиками одновременно защищает помещение и от опасности огня, и от угарного газа.

WiFi датчик дыма и высокой температуры легко настроить и управлять с помощью бесплатного приложения brennenstuhl®Connect.

Купить детекторы дыма и угарного газа онлайн

На сайте электронного магазина Kaup24.ee, не выходя из дома, можно купить датчики дыма и угарного газа, а также газовые и тепловые датчики таких торговых марок, как Sentek, Ajax, EstAlert, Orno, Kidde, Smartwares и многих других. Вы можете заказать доставку выбранного товара по указанному адресу или пакоматы на всей территории Эстонии, также есть возможность получить его без дополнительной платы за доставку в наших физических магазинах.

Производство бензойной кислоты окислением толуола

    Промышленное производство бензойной кислоты окислением толуола в нашей стране было организовано в 1974 г. и предусматривало получение как технической бензойной кислоты, содержащей основного вещества 99,5 %, так и чистой бензойной кислоты с содержанием основного вещества 99,9 %. Реакцию окисления проводят в присутствии кобальт-бромидного катализатора при температуре до 180 °С и давлении до 1,0 МПа. [c.341]








    В качестве про,мышленных катализаторов окисления толуола используют преимущественно ор ганические соли металлов переменной валентности. Анализ литературных данных показал, что удельная стоимость катализатора окисления толуола играет существенную роль в себестоимости бензойной кислоты. Это обстоятельство привело к необходимости постановки исследований с целью снижения затрат на катализатор при разработке крупнотоннажного производства бензойной кислоты из толуола. Поскольку стоимость солевых катализаторов определяется природой входящих в них активных металлов и кислотных остатков, представлялось целесообразным изучить влияние природы аниона катализатора на процесс жидкофазного окисления толуола. [c.104]

    Назначение процесса — производство бензойной кислоты жидкофазным окислением толуола воздухом. [c.48]

    Окисление толуола — основной промышленный способ производства бензойной кислоты [42]. Ранее бензойную кислоту получали декарбоксилированием фталевого ангидрида, однако себестоимость ее производства была очень высокой. Выпуск бензой- [c.220]

    Опубликованы данные о строительстве и пуске в США, Канаде, Голландии, Англии, Японии, Швейцарии, ФРГ и Италии ряда заводов (мощность от 600 до 40 ООО т) по производству бензойной кислоты жидкофазным каталитическим окислением толуола кислородом воздуха.  [c.391]

    Исходным продуктом для другого метода получения фенола служит бензойная кислота, образующаяся при окислении толуола. Так как Избыточные мощности по производству нефтехимического толуола имеются в ряде стран, использование их для получения фенола особенно ценно. [c.325]

    Однако из-за намечающегося в большинстве развитых стран дефицита бензола и неиспользуемых мощностей производства толуола перед химиками-органиками встала задача использования толуола в качестве исходного сырья для производства фенола и бензола. В результате проведения ряда больших научно-исследовательских работ были намечены пути, реализованные в настоящее время в некоторых странах. Один из них основан на каталитической реакции, позволяющей получить из толуола бензол и метан. Другой путь — окисление толуола до бензойной кислоты с последующим ее превращением в фенол и оксид углерода (IV) (см. 16.2.1)  [c.341]

    Этот метод применяется в промышленном масштабе для получения фенола из толуола через промежуточное окисление последнего до бензойной кислоты. По-видимому, метод может представить интерес и для синтеза крезолов, исходя из ксилолов, однако для реализации этого варианта процесса необходима организация производства толуиловых кислот и отработка методов превращения последних в крезолы. [c.108]

    Толуол широко применяется как сырье для получения капролактама, в качестве растворителя при производстве некоторых пластмасс, смол, лаков и типографских красок. Каталитическим окислением толуола получают бензило-вый спирт, бензойную кислоту, малеиновый ангидрид и другие химические продукты. Кроме того, толуол используют как высокооктановый компонент авиационных и автомобильных бензинов. [c.326]

    Технология производства бензойной кислоты окислением толуола кислородом воздуха с использованием жидкофазного катализатора рассмотрена в работе [76]. Мольный выход бензойной кислоты составляет 90—95 % Далее получение фенола проводится по процессу компании Дау кемикл в расплавленной бензойной кислоте, содержащей соли меди и различные промоторы, при подаче воздуха и водяного пара. Окислителем является медь (И), восстанавливающаяся до меди(1). Из бензоата меди образуется бензоилсалициловая кислота, дальнейшее превращение которой в фенол протекает через фенилбензоат или через салициловую ки —  [c.334]

    Потребность в бензойной кислоте резко возросла после организации на ее основе производства фенола, капролактама и, в меньших масштабах, терефталевой кислоты. В связи с этим было создано крупное промышленное производство бензойной кислоты из толуола жидкофазным окислением кислородом воздуха. Применявшиеся ранее способы получения бензойной кислоты — гидролизом трихлортолуола, декарбоксилированием фталевой кислоты, окислением толуола азотной кислотой, перманганатом калия, хромовой смесью — непригодны для крупного промышленного производства и представляют лишь исторический интерес. Жидкофазное окисление толуола осуществляется в среде углеводорода либо в среде полярного растворителя [40, с. 209—212]., [c.69]

    В промышленности в крупных масштабах освоено производство бензойной кислоты из толуола. Процесс, разработанный за рубежом [60], предполагает окисление воздухом при температуре 150—170°С в присутствии солей кобальта (1—3-10- моль на моль толуола) и давлении 10—16 кгс/см . Реакционная масса содержит кроме непрореагировавшего толуола 32% бензойной кислоты, 1,4% бензальдегида, 0,18% бензилового спирта, небольшие количества уксусной кислоты, ацетофенона, бензилформиата, бензилацетата и бензилбензоата, дифенилметана и дифенилэта-на. При фракционировании из реакционной массы выделяют толуол, фракцию побочных продуктов (бензальдегид и бензиловый спирт), бензойную кислоту чистотой до 99,85% и кубовый оста- [c.152]

    Потребность в бензойной кислоте резко возросла после организации на ее основе производства фенола, капролактама и в меньшей степени терефталевой кислоты. В связи с этим было создано крупное промышленное производство бензойной кислоты из толуола жидкофазным окислением кислородом воздуха [c. 188]

    Производство терефталевой кислоты и ее диметилового эфира через бензойную кислоту окислением толуола проходит через четыре основные стадии  [c.130]

    Гомологи беизола в тех же условиях подвергаются окислению с превращением боковых цепей в карбоксильные группы. На этом основано получение бензойной кислоты из толуола, терефталевой кислоты (сырье для производства лавсана) из п-ксилола, фталевого ангидрида (сырье для полиэфирных смол) из о-ксилола  [c.216]

    Важнейшими направлениями неуглеводородного синтеза на основе толуола являются производство 2,4,6-тринитротолуола — взрывчатого вещества, производство бензойной кислоты и далее—через циклогексанкарбоновую кислоту взаимодействием с нитрозилсерной кислотой — получение капролактама. Окислением бензойной кислоты с использованием солей меди(II) можно получать салициловую кислоту и декарбоксилированием последней — фенол. [c.254]

    Бензойная кислота как таковая для красочной промышленности не имеет серьезного значения, но важна для производства натриевой соли, применяемой в медицине и в консервном деле. Способ производства бензойной кислоты параллельно с получением бензаль-дегида — наиболее старый из синтетических. В последнее время он имеет сильного конкурента в методе получения ее из фталевой кислоты, каковая в виде ангидрида готовится окислением нафталина. Этот последний метод дает бензойную кислоту, абсолютно свободную от хлорозамещенных, чего нелегко достигнуть при старом методе. Окислением толуола также получается вполне чистая бензойная кислота. [c.225]

    Разработка и возникновение в СССР промышленного производства бензойной кислоты жидкофазным окислением толуола [100—103] создало реальные предпосылки для поиска рациональных путей получения чистой ТФК диспропорционированием бензоата калия. Работы ВНИПИМ в этом направлении были -сконцентрированы на разработке схемы реакционного узла, создании рационального способа регенерации ионов калиди катализатора, на разработке метода очистки полученной К. Установление кинетических закономерностей процесса диспро-порционирования и фазовых переходов бензоата калия в зависимости от температуры, давления и состава исходной амеси (с добавками терефталата калия) позволило найти режим дис-про порционирования, исключающий оплавление реакционной массы, а также разработать непрерывно действующий реактор вибрационного типа с программным подъемом температуры [104—106].  [c.124]

    Жидкофазное окисление толуола используется в промышленности для производства бензойной кислоты [18, с. 210]. Окисленш толуола ведут при 150—230 °С и давлении 7—35 кгс/см (опти мальное давление 21 кгс/см ) в растворе бензойной кислоты, со держащем менее 5% толуола. Катализатором являются кобаль товые или марганцевые соли органических кислот, промотирован ные соединениями брома. Выход кислоты в этом процессе близор к теоретическому. Завод, работающий в Англии по этой техноло ГИИ, мощностью 26,5 тыс. т/год был построен в 1964 г. Исполь зование полярного и зачастую агрессивного растворителя услож няет подбор материалов для изготовления аппаратуры и удоро жает последнюю. Значительны затраты и на регенерацию раство рителя и катализатора, расход которого больше, чем при окис лении без растворителя [19]. Поэтому, если жидкофазное окисле ние в среде полярных растворителей и является одним из наибо лее надежных и распространенных способов синтеза терефталево кислоты, то окисление в среде углеводорода, по-видимому, лучши способ получения монокарбоновых кислот. Исключение состав ляет получение нафтойных кислот. При окислении соответствуй щих метилнафталинов в расплаве выход кислот незначителен велико смолообразование. Единственным надежным способом окг зывается окисление в среде уксусной кислоты в присутствии ац тата кобальта, промотируемое бромидами [20, 21]. [c.149]

    Процесс производства бензойной кислоты фирмы Мидсенчури характеризуется очень высокой скоростью окисления и высокой степенью превращения толуола. [c.48]

    Известны четыре основных промышленных способа получения бензойной кислоты декарбоксилирование фтале-вой кислоты или ее ангидрида окисление толуола такими окислителями, как перманганат калия, смесь окислов хрома и дгарганца с серной кислотой, хроматы, бихрома-ты, хлораты, азотная кислота парофазное и жидкофазное окисление толуола молекулярным кислородом. Ввиду увеличения спроса на фталевый ангидрид и повышения в связи с этим цены на него первый метод считается малоперспективным. При окислении толуола окислителями образуется много побочных неорганических продуктов, сбыт которых вызывает затруднения. Парофазное окисление толуола молекулярным кислородом на ванадиевых катализаторах не получило широкого распространения, т. к. значительно более эффективным оказалось жидкофазное ведение процесса. Таким образом, при рассмотрении вопроса о строительстве новых установок по производству бензойной кислоты в расчет берут только метод жидкофазного окисления толуола молекулярным кислородом. [c.209]

    По этому методу организовано крупнотоннажное производство бензойной кислоты, используемой в качестве промежуточного продукта синтеза фенола из толуола [388]. Продукты неполного окисления рекомендуется возвращать в процесс [409]. Из трет-алкил-замещенных толуола аналогично получены тргт-алкилзамещенные бензойной кислоты [410]. [c.1804]

    Многостадийность производства, основанного на особоопасных общетехнологических и химических процессах, таких, как гидрирование бензола, бензойной кислоты, нитроциклогексана, окисление циклогексана, толуола, аммиака дегидрирование анола синтез хлористого нитрозила, лидроксиламина и др.  [c.90]

    В ряде синтезов толуол, как ме лее дефицитный углеводород, может использоваться вместо бензола. Так, в промышленности уже применяется процесс производства капролактама из толуола, включающий стадии окисления толуола, гидрироваиня бензойной кислоты и нитрозирования циклогексанкарбоновой кислоты в кап-ролактам  [c.160]

    Окисление толуола. Интересным методом производства капролактама является толуольный (см. гл. 8). Каталитическим (органические соли кобальта или марганца) жидкофазным окислением толуола при 150—170 °С и 1 МПа пoлy aют бензойную кислоту. Модификацией способа является прове,. ение окисления толуола кислородом в растворе уксусной кислоты при 70—90°С в присутствии ацетата кобальта. [c.287]

    Схема производства капролактама из бензойной кислоты по методу фирмы Snia Vis osa (Италия) базируется на трех основных химических превращениях — окислении толуола, гидрировании бензойной кислоты и нитрозированйи циклогексанкарбоновой кислоты в капролактам  [c. 70]

    Бензальдегид (СеНзСНО) — бесцветная жидкость с запахом горького миндаля, т. кип. 179 °С. На воздухе легко окисляется до бензойной кислоты. Бензальдегид получают гидролизом бензилидендихлорида или каталитическим окислением толуола используется для производства разных органических соединений, прежде всего красителей и лекарственных препаратов. [c.269]

    С бензолом и толуолом реакция идет медлсш о или вовсе ие й.дет, но уже гидр азобензол легко окисляется до азобензола (при 20 22 ) со 100%-ным выходом бензальдегид полностью окисляется в бензойную кислоту, а антрацен — в антрахиион (на 70%). Кроме отмеченного выше синтеза витамина А (из каротина), можно указать еще на производство какодиловой кислоты (как антималярийпого средства) и на реакцию окисления трехокиси тиопирииа в антипирин. [c.439]

    Схема производства капролактама из толуола была разработана. итальянской фирмой Snia Vis osa совместно с Миланским политехническим институтом (рис. 76). Процесс [1] базируется на трех основных химических превращениях — окислении толуола, гидрировании бензойной кислоты и нитрозировании циклогексан-карбоновой кислоты в капролактам- [c.218]

    В последние годы в производстве фенола проявляется тенденция к расширению сырьевой базы. Наибольший интерес представляет метод фирмы Dow hemi al, основанный на переработке толуола. Первая стадия процесса — окисление толуола в бензойную кислоту — проводится аналогично соответствующей стадии в схеме получения капролактама из толуола (см. гл. ХП). Вторая стадия — декарбоксилирование бензойной кислоты путем ее обработки водяным паром и воздухом при 220—250 °С в присутствии солей меди и магния. Выход фенола равен 85—93%, степень конверсии бензойной кислоты 67—77%. Особенность данной стадии состоит в необходимости периодически выводить реакционную массу для отделения смолы, образование последней в расчете на толуол достигает 4% Суммарный расход толуола на получение 1 т фенола равен 1,17—1,35 т [3].  [c.235]

    Развитие промышленного производства ароматических кислот каталитическим окислением молекулярным кислородом метилбензолов относится к 50-м гг. XX в. Так, каталитическим окислением толуола в жидкой фазе осуществляют многотоннажное П1ЮИЗВОДСТВО бензойной кислоты, а окислением п-ксилола -диметилтерефталата (ДМТ) и тереф(1 алевой кислоты. [c.340]

    Бензойная кислота gHj OOH. Получают окислением толуола кислородом воздуха. Бесцветные кристаллы, т. пл. 122,3 С хорошо растворима в этаноле, диэтиловом эфире, бензоле плохо — в воде. Применяют как антисептическое и консервирующее средство, фунгицид, а также в производстве красителей, лекарственных средств, душистых веществ и алкидных смол. [c.314]

    При окислении толуола получают бензойную кислоту Небольшие количества бензойной кислоты расходуются в парфюмерии, в производстве красителей и ядохимикатов для сельского хозяйства, малотоннажных пластификаторов и стабилизаторов Соли бензойной кислоты, например, бензонат натрия, используют для консервирования в пищевой промышленности, бензонаты лития, кальция и магния используют в качестве лекарственных препара-. тов (противоревматических и противоподагрических) [c.323]

    Бензойная кислота (бензолкарбоновая кислота) СеНдСООН — белое кристаллическое вещество, т. пл. 122 °С. Немного растворима в горячей воде. Содержится в виде сложных эфиров в природных маслах (гвоздичном и др.). В промышленности бензойную кислоту получают каталитическим окислением толуола кислородом воздуха при 130—150 °С и 200—500 кПа. Применение бензойной кислоты основано на ее антисептическом и консервирующем действии, используют также в производстве красителей и лекарственных средств. [c.529]

    Бензойная кислота — простейшая карбоновая кислота ароматического ряда. Она применяется для синтеза красителей, для получения перекиси бензоила — важного химиката для производства пластмасс, а также в медицине и нишевой промышленности. Получают ее в промышленности окислением толуола или омылением бензотрихлорида. Одним из способов очистки технической бензойной кислоты является перекристаллизация. На примере бензойной кислоты учащиеся должны освоить этот важнейший прием очистки твердых органических веществ. В 100 лл воды растворяют при нагревании до кипения 2 г технической бензойной кислоты и быстро фильтруют горячий раствор. Горячую фильтрацию ведут через специальные воронки с обогревом (электрической спиралью или газовой горелкой). Фильтрат делят на две части. Половину быстро охлаждают, например, поместив колбочку в холодную воду из раствора выпадают мелкие кристаллы бензойной кислоты. Вторую половину фильтрата оставляют медленно охлаждаться и наблюдают постепенное выпадение крупных кристаллов бензойной кислоты, цмеющих форму пластинок. Кристаллы отфильтровывают, высушивают и взвешивают. По разности весов взятой и полученной бензойной кислоты определяют потери при перекристаллизации. [c.104]

    Толуол, ГОСТ 14710—69,— бесцветная прозрачная жидкость, напоминающая по запаху бензол, но с меньшими токсическими свойствами. Толуол широко употребляют как сырье в производстве капролактама, в качестве растворителя при изготовлении некоторых пластмасс, смол, лаков и типографских красок. Каталитическим окислением толуола получают бензиловый спирт, бензойную кислоту, малеииовый ангидрид и другие химические продукты. Кроме того, толуол используют как высокооктановый компонент авиационных и автомобильных бензинов. Толуол вырабатывают трех марок для нитрации, чистый и технический. [c.393]

    Прямое окисление толуола служит в настоящее время важным методом промышленного получения бензальдегида, постепенно вытесняющим прежний метод (гидролиз бензальхлорида РЬСНСЬ), поскольку получающийся продукт не содержит примесей соединений хлора и более пригоден для использования в пищевых продуктах, напитках и фармацевтических препаратах. Типичный процесс заключается в пропускании смеси воздуха и паров толуола (в соотношении 14 1 по весу) при 500°С над катализатором, состоящим из оксидов урана и молибдена (в соотношении 93 7) и нанесенным на подложку. Высокие температуры и короткие времена контакта существенны для получения максимальных выходов, которые лежат в пределах 30—50%- Образование основного побочного продукта, малеинового ангидрида, можно снизить, прибавляя к катализатору небольшие количества оксида меди. и м м к

Flair Paris

FLAIR Парфюмеры и соучредители Flair Amélie Bourgeois и Anne-Sophie Behagel решили создать собственную философию и студию для создания духов. Дуэт нашел друг друга через Моник Шлиенгер, с которой они прошли обучение. Сегодня они дали волю своему обонятельному воображению и нашли свой собственный путь в нишевой парфюмерии.

Ваш девиз?

«Никогда не жалеешь только о своих ошибках.»(Оскар Уайльд)

Какие у вас самые старые обонятельные воспоминания?

(Амели) Запах конской шкуры. Я помню, как свернулся калачиком на шее своего пони.
(Анн-Софи) Запах щеки моих родителей перед тем, как они уйдут ночью. Я засыпал в их ольфакторном присутствии.

Какие наставники оказали на вас наибольшее влияние и как?

Моник Шлиенгер, наш мастер парфюмерии, которая своими щедрыми способами разожгла нашу страсть к парфюмерии.Она необыкновенная женщина. Три года мы были ее последними учениками, и она передала все свои знания в области сырья и парфюмерии.

Как бы вы описали обонятельную подпись FLAIR?

Смелый, артистичный, новаторский — мы всегда ищем новые материалы из нетипичных источников, мы стараемся довести до крайности новые комбинации, как в Nevermore by FRAPIN с его оксидом розового шафрана или грейпфрутовым метилом ревеняна в цитрусовом эфире AETHER.Тем не менее, наши духи всегда можно носить.

Какое ваше любимое сырье?

(Амели) Ирис и Амброксан. Ирис, на память о пшеничных полях и урожае, и амброксан, напоминающий мне о сырости влюбленных.

(Anne-Sophie) Оксид розы и кедр Атлас. Оксид розы за его дерзкие и откровенные ноты и кедр Атлас, которые вызывают счастливые воспоминания о марокканских базарах.

Где вы черпаете вдохновение?

В самые разные моменты жизни; путешествия, походы на природу, запах аромата в повседневной городской жизни от художественных руководителей всех брендов, с которыми мы работаем; Майкл Партуш, Николя Шабо, Амели Жаббан, Давид Фроссар, Арно Пулен, Филипп Ди Мео и многие другие.

При работе в команде иногда приходится идти на компромиссы. Как это работает в творческом процессе парфюма?

Мы соревнуемся за каждый бриф, поэтому у нас в два раза больше шансов на победу. Один успех делает нас обоих счастливыми. Например, Амели делала бриф для Paradis Perdu с помощью FRAPIN, Mr Vetyver, Ether Oxyde и Citrus Ester, в то время как Анн-Софи никогда больше не делала этого с помощью FRAPIN, Suma, Muskethanol, Rose Alcane и Carboneum.

Как бы вы описали ароматы AETHER?

Это духи из еще не наступившего времени, тонкие в поисках беспрецедентных молекулярных соглашений.Они проистекают из современной и современной парфюмерии, которая является авангардистской и разработана на основе синтетического сырья, как вышивка вокруг молекулы. Это очень сложная работа, которую раньше так не делали.

Как бы вы описали ароматы Frapin & Cie?

Это родовые и исторические ароматы, столь же глубокие, как бренд Cognac. Nevermore — это ольфакторная иллюстрация к поэме Эдгара А. По «Ворон» и к анонимному посетителю, который каждое 19 января кладет розу и фляжку коньяка на могилу в Балтиморе.Ледяная роза с оттенками шафрана и перегноя.

Как вы бы описали Nuit à Bali?

Они созданы из экзотических трусов, которые доставят вас по всему миру, и наполнены красивыми, новыми, натуральными материалами. Духи Mister Vetyver созданы из пири-пири, проникнутого любовью и дружбой в племенах Чипибо, и человека на своем велосипеде, который курит на рисовых полях Бали.

В чем уникальность каждого из этих парфюмерных домов?

Художественные личности, которые управляют этими домами, проявляют свои особенности.Каждый из них приходит в нашу лабораторию со своей историей, своими вкусами, отзывами и желанием, чтобы мы ретранслировали частичку их души в каждом аромате. Естественно, все ароматы имеют сильный характер.

Духи Aether — время остановиться и почувствовать запах молекулярных роз …

Когда роза не роза…?

Нишевая парфюмерия иногда может впадать в те самые тропы, которых они так отчаянно пытаются избежать — подчеркивая дорогие, натуральные ингредиенты и скрывая или, по крайней мере, не объявляя о невероятных молекулярных технологиях (часто столь же дорогих, как сырые ингредиенты), которые используются в большинстве парфюмерии, в которую мы влюбляемся с начала 19 века.Отчасти проблема заключается в используемом языке — «синтетика» просто не звучит привлекательно. Но эти умные молекулы добавляют аромату глубину, пространство и долговечность — в конечном итоге некоторые из них столь же сложны и многогранны, как несколько сотен ингредиентов, смешанных вместе. Хотя, конечно, парфюмерная промышленность по-прежнему отмечает разнообразие и качество натуральных ингредиентов, сейчас, более чем когда-либо, жизненно важно изучить современные методы извлечения и формирования этих невидимых пузырей удовольствия и перестать брезгливо относиться к ним.

Только что выпущенные духи Aether уникальны — это набор ароматов, посвященных синтетическим молекулам, демонстрируя при этом их элегантность, разнообразие и способность передавать отчетливые и сложные эмоциональные послания через аромат. Предлагая новый способ испытать аромат для нас, людей, которые так отчаянно цепляются за известные и ожидаемые запахи, эта коллекция — это открывающая глаза (расширяющая ноздри?) Демонстрация того, что молекулы — это не то, что нужно стягивать ваши юбки и стоять на стуле (как в мультфильме «Том и Джерри») в страхе перед.Далеко не все — это ароматы, которые мы знаем каким-то образом, эмоционально, если не только по названию, — могут ли многие люди автоматически вспомнить запах цеталокса или оксана?

© Роберто Греко

Под творческим руководством и художественным руководством Николя Шабо — возможно, наиболее известного своим спасением и возрождением исторического дома Le Galion — парфюмеры Amélie Borgeois и Anne-Sophie Behaghel создали пять ароматов которые выходят за рамки «известных» запахов, создавая «духи без эгоизма, творческую атмосферу, в которой все восхитительно экстравагантно, причудливо, игриво…»

Эфир, скажите: «Если каждая молекула имеет довольно характерный запах, кто мог бы точно угадать, каким будет запах альдегида C12 или ISO E Super? Иногда мерцающий пузырь, а иногда ослепляющая красота, молекула — это почти ничто в бесконечности — является священной молодой музой коллекции.В ÆTHER нет цветочного шоу или полета лирики вокруг исторически традиционного сырья; скорее, воскрешение металлической растительности, неизвестного леса, неуловимых звуков, грядущих моментов… Эти ароматы имперской фантазии не завидуют чужим следам, но предпочитают светящийся ореол, волшебное кольцо, ауру юмора и таинственности… »

Закрывать глаза, забывать то, что, как вы думаете, вы знаете, и позволять аромату и ощущениям окутывать вас — вот удовольствие. А какие радости ждут…

Muskethanol: «Подобие реализма: горсть золотого песка, залитого спиртом (дамасценоном), который начинает светиться, как по волшебству, тысячи блесток, серебряное мерцание, подобное морю.Тревожное впечатление песка, сделанного почти абстрактным. Стальной песок, футуристический, возможно, из другого мира (цеталокс, мускон) ».

Оксид эфира: «Далеко-очень далеко чувствуется смутный запах красивой свежей современной древесины; ближе — странный «эфирный аккорд» (этилацетат), этакий нежный пар, приближающийся к коже, как дуновение горящего дерева (амброксан, ISO E Super). Эманация любви. «А если бы у мира был запах?» Она спросила меня, немного обеспокоенная.«Это может быть так, — ответил я».

Rose Alcane: «Можно представить себе это таким фактурным, таким ярким, таким реальным (Rose Oxyde). Красивый цветок в воловьей шкуре. Роза для девочек и мальчиков, которые безумно не любят розы, но не ненавидят удивляться. Благодаря красивой цветочной механике чудо алхимии превращает прямо у вас под носом суперсвежий бутон розы в металлический цветок ».

© Роберто Греко

Citrus Ester: «Один из тех дней, которые, кажется, растягиваются на вечность, и вы не совсем уверены, что наступит второй.Момент полон энергии. Энергетический призрак, яркий (метилгрейпфрут) и заботливый, с легким привкусом первородных фруктов (фираскон, ревень). Жизнь, начало жизни ».

Carboneum: «Сны ребенка: мужчина в водолазном костюме, всплывающий из океана, выжатый волнами, прежде чем его уносит в космос под действием магнитной силы. Странная гармония, представляющая неопрен (бензоат метил, Sudéral, Timbérol)! Также чувствуется запах пены, немного грубой (Globanone).На следующую ночь ему приснился такой же сон ».

Мы признаем, что мы очень взволнованы Aether и их бесстыдным восхвалением красоты молекулярных ароматов — форма искусства, да, но не только ради искусства: каждый из них полностью пригоден для ношения (и может быть распространен) даже для самых неопытных в молекулярном отношении ароматов возлюбленный.

Забудьте то, что ваш нос думает, что он знает — о розе или любом другом аромате, и поддавайтесь любопытству…

Духи Aether £ 140 за 100 мл парфюмированной воды
Покупайте их по цене Liberty

Автор: Сьюзи Найтингейл

Металлический аромат в парфюмерии ~ Сырье

Время от времени, ощущая запах духов или бытовых товаров, мы замечаем оттенок металлик .Люди часто называют его запахом «металлический», говоря, что он пахнет металлом или сталью. Но есть ли у металла запах? Чтобы почувствовать запах, он должен быть летучим; молекулы должны физически влететь в ваш нос, вступить в контакт с рецептором и запустить цепочку биохимических процессов, которые мозг интерпретирует как определенный тип запаха. Но не похоже, что металлы чрезмерно летучие, за исключением ртути. Кроме того, запах характерен для веществ с молекулярной структурой, но вещества с ионной решеткой (например, неорганические соли) или металлической решеткой (железо) не должны пахнуть.

Погодите, скажете вы, но металлические вещи пахнут! У них очень специфический и очень узнаваемый запах, который трудно интерпретировать неверно. Дверные ручки, качели, монеты, ключи, отвертки, ложки … Теперь внимательно посмотрите на список, вы видите определенный узор? Да, все эти металлические предметы соприкасаются с нашей кожей ! В этом секрет металлического запаха.

Основная причина металлического запаха кроется в жирах, которые окисляются под действием оксидоредуктаз (группа ферментов, которые катализируют перенос электронов от одной молекулы к другой, что называется окислением , — потеря электронов, и уменьшение за их получение).Катионы железа Fe2 + разлагают перекиси липидов с образованием сильно пахнущих веществ. Для производства такого количества летучих веществ, которые мы можем почувствовать запах, необходимо лишь небольшое количество ионов железа.

По этой же причине кровь имеет характерный металлический запах; железо, содержащееся в гемоглобине, запускает аналогичную реакцию. В процессе эволюции мы приобрели особую чувствительность к этому запаху: некоторые хищники могут чувствовать его за много миль.

Какие вещества вызывают металлический запах? Обычно это ненасыщенные (часто сопряженные) альдегиды и кетоны.Один из них, oct-1-en-3-one, или амилвинилкетон , вы можете встретить в парфюмерной лаборатории. В чистом виде он имеет землистый металлический запах с грибными и овощными нюансами и какую-то рыбную ноту, похожий запах, который вы ощущаете при приготовлении свежевыловленной пресноводной рыбы.

Запах ненасыщенных альдегидов также очень распространен. В природе их много. Специфический запах кинзы обусловлен сопряженными ненасыщенными альдегидами ( E ) — 2 — Decenal, ( E ) — 2 — Dodecenal, ( E ) — 2 — 2 — Tetradecenal и другие.Некоторые насекомые используют подобные вещества в качестве своего защитного химического оружия. Например, более 50 лет назад ( E ) — 2 — Decenal и ( E ) — 2 — Octenal (более легкий гомолог названного соединения) были выделены в секреция жуков-вонючек.

Недавно ученые из Университета Линчепинга в Швеции провели комплексное исследование запаха крови. Они выделили ключевой компонент запаха крови — транс-4,5-эпокси- (E) -2-деценан, «кровавый альдегид».Наша чувствительность к этому соединению необычайна — это можно было бы даже почувствовать при разбавлении 0,07-0,3 ppt (части на триллион). Аналогичные соединения, — транс-4,5-эпокси- (E) -2-октеналь, транс-4,5-эпокси- (E) -2-ноненаль, транс-4,5-эпокси- (E) -2- undecenal, — имеют запах крови.

В палитре парфюмера много материалов с определенным металлическим характером. Многие согласятся, что вы можете найти определенный металлический оттенок в Roseoxid , незначительном компоненте запаха розы.В геране еще больше оксида розы, поэтому масло герани в какой-то момент пахнет металлом. Оксид розы участвует в формировании характерной зеленовато-металлической ноты в аромате белого вина Gewürztraminer.

Мы можем найти оксид розы в качестве химического средства защиты у Aromia Moschata, или мускусного жука. Марк Бакстон любит использовать оксид розы в своих работах: Comme des Garçons 3 имеет серьезную передозировку.

Нитрилы — еще одна группа веществ, имеющих металлический запах.Нитрилы довольно стабильны и инертны и часто используются в качестве отдушек для отбеливателей и агрессивных кислот для домашнего использования. Иногда нитрилы используются для придания аромату особого металлического контекста, как в нескольких провокационных творениях Антуана Ли.

Некоторые люди чувствуют металлический оттенок лаванды. В классическом фужере холодный лавандовый металл очень часто сочетается с металлическим оттенком герани и уравновешивается теплотой кумарина и бальзамических материалов. В фужерах нового поколения, разработанных Davidoff Cool Water, металлический контекст усиливается дополнительными дигидромирценолом и аллиламилгликолятом (последний пахнет банкой ананасового варенья).

Любите металлические нотки в парфюмерии? Они вызывают привыкание, раздражают или пугают вас?

Новый взгляд на розы: экспериментальный взгляд на классический аромат

Новый взгляд на розы: экспериментальный взгляд на классический аромат

Роза — самый традиционный ингредиент в парфюмерии — получает необычное преимущество от нишевых парфюмеров и известных брендов

«Роза — это роза, роза — это роза», — сказала Гертруда Стайн.Тем не менее, в мире парфюмерии роза — это всегда намного больше, чем роза. Это сочетание цветочной эссенции с другими ароматными нотами, создающее уникальный аромат. Традиционно ароматы розы были охарактеризованы как ольфакторный эквивалент поп-музыки — гарантированные толпы, легкодоступные. Однако в последнее время множество нишевых парфюмеров и известных брендов экспериментируют с ароматами розы, воспринимая повсеместное распространение аромата как вызов для создания духов, которые разрушают исключения и предлагают новый взгляд на старую классику.

Здесь мы почувствуем лучшие из этих экспериментальных ароматов розы.

Odeur Du Théâtre Du Châtelet, Comme des Garçons

Концептуализм всегда был в основе ароматов Comme des Garçons, с ароматами, созданными, чтобы вызвать чернила студии каллиграфа, лимонную содовую и «сигареты на гриле в сочетании с городским газом». Создав Odeur Du Théâtre Du Châtelet, вдохновленный парижским театром, бренд снова представляет «анти-парфюм», бросающий вызов общепринятым представлениям о том, что делает запах приятным.

Аромат был создан парфюмером Кэролайн Дюмур в сотрудничестве с основательницей Comme des Garçons Рей Кавакубо и тогдашним художественным руководителем Театра Дю Шатле Рут Маккензи (она покинула театр в августе 2020 года). Целью проекта было создание аромата, отражающего исторический характер театра, но с намеком на его современное воплощение. В результате насыщенные мускусно-цветочные ноты абсолю амбретты сочетаются с оксидом розы, маслом черного перца и кофейным аккордом.

Это необычайно привлекательный аромат, созданный для того, чтобы вызвать ассоциации с бархатными сиденьями театра, пропитанными пудровыми цветочными ароматами публики XIX века и современными пряными ароматами, которые нравятся современным театралам. Как и все творения Comme des Garçons, он в равной степени неожиданный и манящий.

L’Homme À La Rose от Maison Francis Kurkdjian

L’Homme À La Rose от Maison Francis Kurkdjian — это мужской взгляд на аромат, традиционно считающийся одним из самых женственных в парфюмерии.Таким образом, это увлекательное исследование конструктов «мужское» и «женское» в ароматах.

Как сказал Куркджян в прошлом году Wallpaper *, то, что делает аромат «мужским», в конечном итоге зависит от времени. «То, что сегодня является мужским, возможно, не было мужским десять лет назад, и может не быть мужским через два или три десятилетия. Идеи мужественности и женственности — это условности и концепции, которые развиваются вместе с обществом ».

Чтобы создать в этом аромате сущность современной мужественности, Kurkdjian сочетает розу с цитрусовым аккордом грейпфрута, пьянящей древесной амброй и свежим шалфеем.

Rose & Cuir от Фредерика Малле

Rose & Cuir — дело рук Жан-Клода Эллена, бывшего парфюмера Hermès и давнего сотрудника Фредерика Малле. С присущей ему изобретательностью Эллена создала аромат розы, который на первый взгляд представляет собой уникальную, но не совсем революционную интерпретацию цветочного оттенка, в котором эссенция розы сочетается с перцем и черной смородиной.

Однако подождите, и аромат в конечном итоге приобретет землистый, почти кожаный оттенок благодаря использованию ветивера и кедра.Самым исключительным из всех является его включение изобутилхинолина, очень горькой молекулы, которая мало использовалась с момента ее расцвета в 1920-х годах.

Безответно Bel Rebel

Вы когда-нибудь задумывались, как бы пахли эти яркие пластиковые розы, продаваемые на городских тротуарах, если бы у них действительно был аромат? Скорее всего, нет, но если ваше любопытство разыграно, возьмите бутылку Bel Rebel’s Unrequited.

Верхние ноты: оксид розы и альдегиды — химическое соединение, часто используемое в парфюмерии.Они смешаны с базовыми нотами шафрана и мускуса, чтобы создать запах, балансирующий между пластилином и мускусом.

Rose Prick от Тома Форда

Tom Ford’s Rose Prick — это аромат, вдохновленный болезненным шипом цветка, а также его изысканно нежными цветами. Он сочетает в себе три сорта роз — майскую, турецкую и болгарскую — для создания богатого цветочного аромата с пикантной ноткой верхних нот сычуаньского перца и куркумы. Аромат-унисекс — одно из новейших дополнений к каталогу Tom Ford, и, как и его предшественники, он создан как чувственный, всеобъемлющий аромат, который трудно забыть.

Celtic Rose от Александра Маккуина

Предоставьте радикальному дому Alexander McQueen возможность разработать аромат розы, который избегает классической простоты своих аналогов. Celtic Rose получила свое название от традиционного кельтского узора, который объединяет несколько геометрических форм, чтобы создать единую, идеально симметричную форму розы.

И узор, и аромат обязаны своей привлекательностью сложному дизайну. Celtic Rose от McQueen берет классический нежный аромат розы и добавляет нотку черного перца, чтобы создать пряный цветочный аромат.

§

Парфюмерный бизнес: ремесленничество как новая ниша

Когда дело доходит до ароматов, традиционные классификации ниши и дизайнеров начинают терять свое значение. Экономисты могут разделить ароматный пирог на две большие части, называемые «престиж» и «масса», но все мы знаем, что Том Форд (престиж) имеет больше общего с Dior (масса), чем с Хирамом Грином (престиж). На самом деле, парфюмерный сегмент действительно следует разделить на Masstige (коммерческие ароматы с высокими техническими характеристиками, нишевые или массовые) и Artisan / Indie (независимые, кустарные, некоммерческие по своей природе).

В то время как «масса» как категория относительно однородна, «престиж» — нет. Как это может быть? Это термин, который неуклюже охватывает все, от «Henry Jacques» за 800 долларов до ролика «Solstice Scents» за 12 долларов. Представители парфюмерного сообщества всегда предпочитали термин «ниша», а не «престиж», понимая, что нишу определяет его отделенность от массы, а не ее престиж, реальный или подразумеваемый. Таким образом, несмотря на то, что рынок приравнивает термин «ниша» к роскоши и высоким характеристикам, стойкие внутри сообщества ароматов все еще придерживаются определения ниши OG.

И слово «ниша» когда-то действительно что-то значило. Когда в 1976 году Жан Лапорт покинул Sisley и основал L’Artisan Parfumeur , он сделал это, чтобы предложить людям реальную альтернативу ароматам массового рынка. Его работа в L’Artisan Parfumeur определила истинную сущность нишевой парфюмерии как смелые новые идеи, свободу от художественных или финансовых ограничений и пренебрежение коммерческим.

В сегменте, в котором сейчас доминируют бренды массового потребления и крупные косметические конгломераты, трудно представить, чтобы ароматы, подобные Tubéreuse Criminelle (Serge Lutens, 1999) или Secretions Magnifiques (Etat Libre d’Orange, 2006), прошли мимо маркетинговых руководителей.Но не только ароматы были своеобразными, но и парфюмеры и креативные директора тоже. Трудно представить, например, Сержа Лютенса, который общается такими гномичными предложениями, что я убежден, что это кодекс для инопланетян, которому разрешили разговаривать в комнате, полной инвесторов.

Но как только ниша зарекомендовала себя как быстрорастущая область, все захотели в нее. Брендовые гиганты, такие как LVMH, Puig и Estee Lauder, поглотили многие из оригинальных нишевых брендов, сглаживая любые острые углы и возвращая их обратно. чтобы охватить более широкий поток клиентов.Слава богу, у Лютенса были свои старые топчущие земли, художественно чуждая культура японской фирмы Shiseido, на которую он мог опираться, когда дело дошло до его неизбежного корпоративного поглощения . Том Форд был приобретен Estee Lauder, что абсолютно логично, учитывая, что они оба исповедуют особый американский стиль роскоши с квадратными плечами, богатого, но немного скучного.

Аромат от кутюр

Фото Fancycrave на Unsplash

Дизайнерским брендам, таким как Chanel, YSL, Armani и Dior, настолько понравился последующий потенциал ниши OG, что они запустили специальные «частные коллекции», чтобы запечатлеть его.Дизайнерские бренды ловко выбрали имена для своих эксклюзивных коллекций, которые проводили прямые параллели с их коллекциями одежды от кутюр — L’Atelier от Givenchy, например, Armani’s Prive и Dior’s Privée, — чтобы четко выделить их из их заурядных прет-а. -портер коллекции.

Дрейф в сторону роскоши также вызвал фетишизацию сырья в маркетинге, попытку нишевых брендов Masstige создать видимость подлинности, чтобы скрыть ее реальное отсутствие.Карл Гроенвальд из Dior сказал, что ароматы Dior Privée создаются с использованием ограниченного количества высококачественного сырья, во многом « так же, как мы делаем ткани для платьев Haute Couture ». [1] Умная, хотя и циничная аналогия, что получит большинство потребителей. Сейчас очень часто можно увидеть нишевые ароматы, в названиях которых указано их сырье и происхождение, — сколько санталов Майсура или ваниль с Мадагаскара в настоящее время циркулирует на рынке?

Гомогенизация и сглаживание ниши ускорились в самом быстрорастущем мини-сегменте из всех, а именно таких брендах «высокой парфюмерии», как Clive Christian, Creed и Roja Dove.Эти бренды, духовные наследники тенденции к индивидуальной парфюмерии, которая зародилась на рубеже 90–329– годов 20 века, еще больше повернули нишевый циферблат от «нарушающего границы» к «потому что ты того стоишь». Они были настолько успешны в своей колонизации нишевой территории, что сегодня многие потребители приравнивают слово «ниша» к роскоши.

Изначально ниша была определена свободно через ее особенность , что означает ее обособленность от мейнстрима и ее особенности.По крайней мере, так это видел отец ниши, Жан Ляпорт. Сегодня ниша по-прежнему определяется своей особенностью, но это тщательно управляемый образ особенности, а не реальная вещь. Важно отметить, что направление особенности было изменено на противоположное: если изначально особенным был сам аромат, то теперь особенным является покупатель, который носит аромат. Опыт был преобразован; не искусство ради искусства, а то, что он может сделать для вы, , конечный пользователь.

Карл Гроенвальд из

Dior сообщил Independent, что покупатели коллекции Dior Privée « не хотят иметь коммерческий аромат и пахнуть, как все остальные .»[2] Рыночный термин для этого — персонализация или настройка — заставляет клиента чувствовать, будто продукт был создан специально для него или для нее. И все же, по иронии судьбы, эти ароматы технически masstige — роскошь для масс — подразумевая особенность, которую может купить любой, пока у него есть деньги, и, следовательно, на самом деле не все так уж особенное.

Подъем «Масстижа»

«Masstige» — это слитное название для слитой категории — престиж и масса.В своей статье « Luxury for the Mass » для Harvard Business Review (апрель 2003 г.) Майкл Дж. Сильверштейн и Нил Фиск определили Masstige как товары, которые « занимают золотую середину между массой и классом » [3]. Может показаться, что это настоящий термин, но мне он нравится, потому что он честно говорит о стирании границ между Dior Privée и Tom Ford Private Blend.

Masstige — это все, чтобы дать покупателю высокие характеристики, которые он ожидает от профессионально сделанного продукта, а также дать ему почувствовать себя особенным и непохожим на массу.В качестве рыночной категории он охватывает основные дизайнерские бренды с престижными линиями, крупные нишевые бренды с корпоративной поддержкой и бренды высокой парфюмерии класса люкс. Это гигантский кусок парфюмерного сегмента.

Уловка масстиджа, которую хочет понять каждый бренд, заключается в том, чтобы заставить владельца духов чувствовать себя особенным, а не обязательно в том, чтобы сделать сам парфюм особенным. Ароматы Masstige — это, по сути, один гигантский отражающий бассейн, созданный, чтобы льстить человеку, который в него смотрит.

Смещая акцент с внутренних качеств духов на опыт владельца, духи стали больше товаром, чем формой искусства. Наряду с коммерциализацией все остальное, что касалось нишевого бизнеса, тоже было коммерциализировано. Забудьте о куче творческих людей, сидящих с сумасшедшими парфюмерами за букетами дикой лаванды и экзотических масел уда. Нишевые духи Masstige — это такой же бизнес, как и все остальное. Они работают аналогично дизайнерским брендам, то есть у них есть маркетинговые команды, рекламные бюджеты, стратегии размещения продукта и контроль качества.

Конечно, в этой нише все еще есть аура, «недоступная для любого Джо Шмо». Ограниченное распространение и краткосрочное производство рассчитаны в энной степени для создания иллюзии недоступности и повышения спроса. Например, эксклюзивные предложения Le Labo City Exclusives доступны только в одном городе, например в Москве, или в один конкретный месяц в году. Духи Xerjoff Join The Club поставляются со специальными членскими карточками, позволяющими получить доступ к закрытой части их веб-сайта.Некоторые специальные выпуски By Kilian поставляются с инкрустированными драгоценными камнями сумочками.

Короче говоря, бренды пойдут на невероятные меры, чтобы создать у покупателя ощущение «особенности». Представление об особой нише полностью изменилось; это уже не особенность некоммерческой, дико художественной идеи, а особенность роскоши и эксклюзивности.

Здесь нечего принимать на свой счет; нишевая парфюмерия — это такой же бизнес, как и любой другой, и он существует для получения прибыли.Члены сообщества ароматов понимают это, хотя бы в общих чертах, а не в деталях. Что еще более важно, осознание этого не делает массовую нишу менее привлекательной для поклонников парфюмерии. Соблазн престижа и роскоши силен даже среди тех, кто считает себя более сведущими, чем обычные покупатели духов.

Masstige против ремесленников

Есть небольшая часть престижного сегмента, которая по-прежнему поддерживает все, что когда-то ассоциировалось со словом «ниша», а именно его независимость от мейнстрима, безграничное творчество и предпочтение идеи духов перед их потенциалом зарабатывать деньги.И это кустарная независимая парфюмерия . Поскольку этот сегмент имеет так мало общего с кредо или modus operandi masstige или даже просто престижной парфюмерией, я бы сказал, что независимое мастерство стоит особняком и, помимо masstige, представляет собой крошечный кусочек всего парфюмерного пирога. Вместо массы и престижа я бы изменил конфигурацию пирога так, чтобы он читался как масса и ремесленники.

Artisanship — последнее средство противодействия широким ударам коммерциализации, которые колонизировали изначально нишевый, но теперь массовый сегмент.Если массовые бренды — это профессионалы и корпорации, то ремесленные бренды — это домашние мастера, сумасшедшая кучка дураков, голодные художники и т. Д. Не только ремесленники подхватили нишевую дубинку OG, но они также создали некоторые из действительно больших, важные, вызывающие разговор духи последних 10, 15 лет. Onda от Vero Profumo, L’Air du Desert Marocain от Tauer Parfums, Maai от Bogue, Salomé от Papillon, Lampblack от Бруно Фаззолари, Civet от Zoologist … все это ароматы, задуманные, созданные и отправленные в мир ремесленниками.

Определение ремесла

Слово «ремесленничество» относится к тому, кто обладает особенными навыками в ремесле и делает вещи вручную. С точки зрения продуктов питания, это означает продукты, изготовленные либо очень традиционным, квалифицированным способом, либо без особой механизации. К этому определению я бы добавил понятие подлинности ; мы часто ассоциируем что-либо, сделанное вручную, с подлинностью, с ощущением того, что что-то делается потому, что это красиво и правильно, а не потому, что на этом можно заработать.

В парфюмерии мы понимаем «кустарный» как нечто, сделанное руками мастера. На самом базовом уровне мастерство означает, что парфюмер владеет или является совладельцем бренда. Парфюмеры-ремесленники в основном самоучки; большинство из них никогда не получили формального образования в качестве парфюмеров ни в Грассе, ни в Париже. Ремесленничество также означает отсутствие корпоративной поддержки для предприятия; Ремесленник несет ответственность за все, от поиска сырья и написания формулы духов до закупки розлива, смешивания и смешивания, мацерации, розлива в бутылки, маркировки, экспедирования заказов, отгрузки и обработки и так далее.

По крайней мере, таково общее понимание. На самом деле картина намного сложнее: одни бренды делают все от А до Я сами, а другие передают на аутсорсинг такие части процесса, как окончательное приготовление духов или розлив и упаковка. Некоторые из них зависят от местоположения: например, парфюмеры-ремесленники в Европе обязаны нанимать внешних экспертов по оценке безопасности, чтобы убедиться, что каждый компонент их формулы духов безопасен, потому что без сертификата безопасности косметики ЕС продукт не может быть продан. в ЕС.

Люди, которые проводят конкурс Art & Olfaction Awards , придумали четкую систему, которая делит этот уголок мира парфюмерии на две группы: ремесленники и независимые парфюмерные бренды. Итак, когда мы говорим об инди-мастерах, на самом деле мы говорим о двух разных группах.

Согласно Art & Olfaction, парфюмерная марка кустарного производства — это та, в которой парфюмер, написавший оригинальную формулу (i), либо владеет, либо совладельцем бренда, выпускающего духи, и (ii) написал и имеет законное право собственности на формула духов [4].Другими словами, человек, который управляет компанией, также делает ее. Примеры ремесленных брендов под этим определением: Tauer, Papillon, SP Parfums, Hans Hendley, Pekji, Slumberhouse, Bogue, Auphorie, Imaginary Authors, DSH Parfums, Hiram Green, Vero Profumo и многие другие.

С другой стороны, независимый парфюмерный бренд — это компания, которая использует « внешнего парфюмера или парфюмерного дома для инициирования и создания своих смесей под творческим руководством парфюмерного бренда » [5].Например, Zoologist — это независимый бренд, креативный директор которого Виктор Вонг нанимает различных (ремесленников) парфюмеров для создания ароматов бренда, которые выпускаются под названием Zoologist. Другие примеры инди-брендов: Maria Candida Gentile, Masque Milano, Jul et Mad, Charenton Macerations и Skive.

Разделительные линии между ремесленными и независимыми парфюмерными брендами, вероятно, не важны ни для кого, кроме людей, которые присуждают или оценивают высокие награды, такие как Art & Olfaction Awards.Я сам объединил эти два термина в этой статье, потому что думаю, что большинство людей в FragComm поймут, что инди и ремесленники связаны общей независимостью от рыночных тенденций, искренним чувством искусства парфюмерии и созданием художественно рискованных вещей. парфюмерия (по сравнению с нишей Masstige и «высокая парфюмерия»). Рука мастера или креативного директора четко прослеживается во всем, от дизайна бутылки до маркетинга, копирования и, конечно же, запаха.

Мастерство в парфюмерии по сравнению с мастерством в других категориях

Фото Любо Минар на Unsplash

Заливка кофе. Крафтовое пиво. Органическая морковь. Справедливо сказать, что ремесленное движение оказало глубокое влияние на то, как мы потребляем на мета-уровне. Мы с удовольствием покупаем экологически чистые продукты, поддерживаем местный бизнес и предпочитаем кустарное производство, а не корпоративное. Но то, что начиналось как движение в пищевой промышленности, распространилось и на другие, удивительные области.

Например, реклама, которая когда-то была прерогативой крупных, довольно традиционных компаний, теперь переходит в кустарный режим, когда руководители крупных компаний делают подкасты, рассказывая о своих продуктах, и используют Snapchat и Instagram Stories, чтобы напрямую обращаться к потребителям. .

Благодаря фильтрации сообщений потребители больше заботятся о подлинности, чем о качестве видео. Джулия Вайс из Mediative в статье о главных тенденциях в рекламе на 2018 год отметила, что «аудитория для этой рекламы с большей вероятностью потратит немного больше на лояльность к бренду, на товары местного или независимого производства.Аутентичные послания и премиальная аудитория так же гармоничны, как проливной кофе и местные пончики! » [6]

Ключевое слово здесь — подлинность. Современных потребителей привлекает подлинный , даже если это происходит за счет отличной производственной ценности.

Противоречие: мастерство против ожиданий потребителей

Потребителей привлекает подлинность. Хорошо….в некоторой степени. Правда в том, что мы поколение, выросшее на

.

Фото Тхань Тран на Unsplash

максимальная эффективность. Нам может понравиться налить кофе, но если сейчас 8 утра, и мы опаздываем на встречу, то мы хотим, чтобы эта чашка была перед нами stat . И в этом заключается противоречие : в то время как мастерство подчеркивает медленный, домашний, индивидуальный характер продукта, потребители не терпят вещей, которые не работают так быстро и так эффективно, как они привыкли.

Даже такие крупные глобальные конгломераты, как Unilever, борются с противоречием между желанием потребителя поддерживать ремесленничество и его (кажущимся равным) желанием максимальной эффективности, комфорта или более низкой стоимости, которую приносит коммерциализация.

« Как совместить индивидуальные пожелания местных потребителей с потребностями в эффективности и безжалостной ценовой конкуренции? », — спрашивает Брайан Лапидус в статье для The Association for Financial Professionals.В ответ Unilever скопировал маркетинговые идеи более мелких конкурентов, увеличил расходы на местных рынках на 50% и, о да, скупил многие из этих небольших кустарных компаний, кусающих ее за щиколотки [7]. Крупные компании часто покупают более мелкие нишевые бренды в одном и том же сегменте — это отличный способ выйти на вторичный рынок, не создавая новый бренд. Например, Estee Lauder приобретает Les Editions de Parfums Frederic Malle, By Kilian и Le Labo.

Почему я болтаю об этом? Ну, потому что это противоречие очень сильно относится и к ремеслу в категории ароматов.Как известно, компании, занимающиеся исследованием рынка, делят ароматы на две большие категории: престижные и массовые. Внутри престижная категория настолько неоднородна, что это немного неудобно — Creed и January Scent Project неудобно втиснуты в одно и то же пространство, как горилла с канарейкой. Мы все можем сами убедиться, что это представители двух очень разных видов. И все же подсознательно потребитель ожидает от аромата January Scent Project того же уровня отделки, гладкости и производительности, что и от Creed.Это может показаться ремесленнику или инди-брендом довольно несправедливым, и это — это . Но это не делает его менее правдивым.

Покупатели парфюмерии — партия, не подверженная риску: если есть выбор между плотским цветком (Malle) или лунным цветком (Hiram Green), например, многие выберут Malle просто потому, что Malle — известное количество, а Hiram Green — нет, несмотря на то, что Moon Bloom, вероятно, лучший парфюм. Индийские ремесленные бренды должны знать обо всех ингибиторах, которые нужно покупать, в сознании своей аудитории, а затем приступать к их оспариванию, одному за другим.

Мои соболезнования мастерам и инди

Фото Brandy S на Unsplash

Должно быть невероятно сложно для небольших независимых ремесленников оказаться в одном загоне с массовыми и нишевыми брендами, чья корпоративная поддержка оплачивается за их каналы сбыта, маркетинг, упаковку, материалы и таланты, а затем им посоветуют соревноваться. Они вызывают у меня глубокое сочувствие.

У независимого или ремесленного бренда есть свои преимущества, главным из которых является творческая лицензия на создание духов, которые не должны соответствовать определенному рыночному спросу или бюджету.Точно так же свобода от необходимости беспокоиться о соблюдении директив IFRA и ЕС по косметике, если бренд решит держаться подальше от европейского рынка. Дубовый мох, эвгенол и кумарин, о боже!

Но в основном, я полагаю, что попытки удержаться на плаву в рыночном сегменте, где доминируют парни с глубокими карманами, такие как Ле Лабо и Малле, — это гигантская заноза в заднице. Ежедневная, беспрерывная, сокрушительная, почти экзистенциальная борьба за запуск того единственного аромата, который пробивает мрак рынка, затуманиваемого всеми этими капиталовложениями, плещущимися вокруг щиколоток крупных нишевых брендов, и так успешно завоевывает признание покупателей духов, что это делает ваше имя.Не мгновенный успех, даже не финансовая устойчивость, но достаточно, чтобы отвлечь внимание от более крупных игроков и начать тяжелую работу по созданию узнаваемости бренда, доверия и возврата к привычкам, которые имеют значение в долгосрочной перспективе.

Как минимум, проблемы, с которыми сталкивается парфюмерный инди-бренд, включают:

• Низкая покупательная способность при крупных поставщиках сырья и разливов: многие поставщики не будут продавать в единицах, меньших, чем оптовые суммы, которые индии не могут себе позволить или поглотить
• (В ЕС или для брендов, которые хотят продавать в ЕС) Поиск и последующая оплата дорогостоящих оценок безопасности каждой формулы духов для получения сертификата безопасности косметики ЕС
• Отсутствие контроля или надзора за целостностью цепочки поставок; особенно важно для небольших натуральных брендов
• Отсутствие собственных маркетинговых ноу-хау
• Нахождение каналов сбыта, которые не лишают бренд пустых краев

Но самая большая проблема, с которой сталкиваются небольшие, независимые и ремесленные бренды, — это, вероятно, нас, , потребители.Помимо проблемы преодоления всего шума и конкуренции за наше внимание, инди-брендам приходится иметь дело с противоречием между нашим желанием поддерживать ремесленное производство и нашей чрезмерной зависимостью от высоких технологий и ценностей глянцевого производства.

Почему сложно отучить потребителей от массового потребления

Отучить потребителей от глянцевых масс и роскошных ниш к более грубым, реальным инди и ремесленникам — непростое дело.Во многих сферах нашей жизни мы переключились на ремесленников, покупая темный шоколад с конкретных плантаций, кофе в зернах справедливой торговли, а также сыр и вино местного производства. Но в мире косметики и парфюмерии инди по-прежнему продаются .

Или, другими словами, я сочувствую вам, что вы — ремесленный бренд, плавающий в море корпоративной жадности, но есть ли у вас мои деньги? Помимо упорных, антикорпоративных людей, которые будут покупать только кремы для лица, парфюмерные масла и тени для век у инди-разработчиков Etsy и считают Estee Lauder чем угодно воплощением дьявола, покупатели парфюмерии не решаются выйти за пределы теплого. окунитесь в масстидж и попробуйте инди-парфюмеры и бренды.

Часть колебаний я получаю. Существует (рациональная) проблема нанесения на кожу любого продукта, который, возможно, не подвергался такому же строгому тестированию, как продукты Estee Lauder. Но это еще и потому, что, как потребители, мы выросли на диете глянцевых, высокотехнологичных продуктов, которые удовлетворяют все наши потребности без необходимости прилагать много усилий: iPhone, кофемашины эспрессо, Kindle, Netflix, выпрямители для волос и т. Д. Все, даже отдаленно «сделанное вручную», пугает нас до смерти.Потому что это подразумевает, что нам, возможно, придется где-то пойти на компромисс, будь то цена, производительность, доступность, или . И, чувак, мы не хотим этого делать.

К числу мелких проблем, которые глубоко волнуют потенциального инди-покупателя, относятся: низкие показатели производительности по сравнению с крупными нишевыми брендами, высокие цены (даже для новичков, которые не проявили себя), творчески рискованные композиции, протекающие бутылки, менее чем — роскошная упаковка и часто отсутствие каналов распространения, из-за чего обычный браузер задается вопросом, где же на самом деле он может купить духи.И это даже до того, как вы добавите страх, что, если вы влюбитесь в парфюм, весь бренд или его канал распространения, возможно, упадут с лица земли, прежде чем вы сможете его заменить.

Как обсуждалось в моей предыдущей статье, покупатели духов — даже в самом ароматном сообществе — удивительно консервативны в своих вкусах, а также не склонны к риску. Такие блоггеры, как я, пишут для аудитории, которой почти не существует, а именно для небольшой группы исследователей запахов, которые купят новейшие экспериментальные духи у этого начинающего бренда.Это естественная аудитория мира инди и ремесленников. Но, к сожалению, эта сокращающаяся демографическая группа в наши дни покупает не так много духов, или, по крайней мере, не так много, как основная демографическая группа FragComm, а именно молодые, подвижные мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, чей интерес к ароматам менее эстетичен. чем функциональные или связанные со спариванием.

.

Тогда задача состоит в том, как заставить людей, которые покупают товары массового производства и нишу для крупных брендов, покупать и некоторые изделия кустарного промысла.Как сделать это в группе людей, которые, несмотря на то, что они могут сказать, на самом деле не подходят к риску, когда дело доходит до парфюмерии, и чьи демографические данные указывают на то, что они заинтересованы в показателях эффективности, а не в искусстве, и склоняются к крутой идее , и привлекать комплименты от противоположного пола, чем ценить духи за присущие им свойства?

Продолжайте говорить

Прежде всего, инди-бренды и ремесленники должны уметь общаться так же хорошо, как создавать духи.Социальные сети, ведение блогов, общение с другими блоггерами и использование множества новых и интересных способов связаться с любым, кто будет их слушать, имеют решающее значение, потому что в разговоре, разговоре, разговоре инди-бренды успокаивают любые страхи или оговорки, которые могут возникнуть у клиентов. тратить деньги на свой продукт.

Сообщество ароматов — не место, где ремесленник должен быть загадочным или застенчивым. Индийцы и ремесленники должны поддерживать постоянный поток разговоров со своим целевым рынком, внутри которого должны быть спрятаны крупицы информации, которые обучают и убеждают человека, который читает.Почему, например, товар такой дорогой? Почему я не могу купить его прямо в вашем магазине в Великобритании? Где взять образцы? Почему ваши духи с жасмином не держатся так долго и не так сильны, как эта ниша?

Наверное, многие инди-мастера находят эту сторону парфюмерного бизнеса утомительной, а в некоторых случаях и неприятной. У всех более крупных нишевых брендов есть профессионалы в области маркетинга и агентства, поэтому сами парфюмеры никогда не пачкают руки в грязи саморекламы: инди и ремесленники не могут позволить себе такой роскоши.Они должны все это делать сами. Большинство инди-парфюмеров, которых я знаю, — вдумчивые, творческие интроверты, которые увлечены созданием духов, но ужасно разговаривают со своей клиентской базой о том, почему им следует покупать их духи , а не новый Creed.

Тем не менее, чтобы преодолеть этот разрыв между а) желанием потребителя поддержать инди-ремесленников и б) страхом вложить слишком много денег в продукт, который может не доставить, ремесленникам важно продолжать работать изо дня в день, выходного дня и поговорите с клиентами.

Распространение информации о ремесленниках

Как сторонний наблюдатель — блогер — я могу помочь только в одном, и это немного: просто поговорить о жемчужинах инди-мира, заслуживающих внимания, особенно среди тех групп людей, которые предпочли бы купить Guerlain, Dior. , или Creed. И, возможно, даже аргументированно аргументируйте свои парфюмы так, как редко делают сами ремесленники, признавая свое истинное место в иерархии аналогичных выборов, открыто заявляя о мелочах, которые могут возникнуть у покупателя, и, в конечном итоге, приводя убедительные доводы. о том, почему люди должны покупать этот парфюм , а не другой более удобный, более доступный вариант массажа.

Вот список из 20 ароматов, созданных в стиле инди и ремесленников, которые, на мой взгляд, заслуживают большего внимания и похвалы. В разговоре с ними я надеюсь убедить любого, кто когда-либо интересовался инди, совершить такой прыжок веры.

Дом Матриарха Казими

Некоторым может показаться странным, что я решил возглавить этот список с брендом, который, безусловно, является кустарным, но очень хорошо позиционируется на рынке.У House of Matriarch есть каналы распространения, включая Nordstrom и розничный веб-сайт, который ловко собирает данные от своих клиентов и браузеров, заполняя их почтовые ящики кодами купонов и специальными предложениями именно на те ароматы, которые они только что искали. Владелец-парфюмер Кристи Мешелл — редкий пример того, кто одновременно является мастером и блестящей бизнес-леди. Но все же, несмотря на поток обильных новых релизов от House of Matriarch за последние 12-24 месяца, я беспокоюсь, что один из его самых необычных ароматов может затеряться в беспорядке.

Фото Рави Пинисетти на Unsplash

Kazimi , как и Nahema (Guerlain) и Rose 31 (Le Labo), является одним из тех духов, которые могут похвастаться впечатляющим количеством розового масла, но при этом очень мало пахнут розой, вместо этого опираясь на резкое, перечное сияние амбры и имбиря , и лес, чтобы излучать ауру опасности, подобную потрескиванию статического электричества между ударами молнии. Аромат открывается сухим аммиачным запахом с намеком на грубую смолистую грязь, которую иногда источает природная амбра, как масло, поднимающееся на поверхность пластикового костра под поверхностью моря.Kazimi — это 100% натуральный аромат, но, что интересно, в нем есть что-то от химического шума, который у меня ассоциируется с Rose 31.

Казими пахнет диким и немного расстроенным — каждый раз, когда я ношу его, я думаю об острове, на котором приземляется Пи в «Жизни Пи» с тигром Ричардом Паркером, который ночью превращается из пышного рая в хищника, растворяющего человека плоть в ее кислотных лужах. В Казими есть что-то ядовитое, с его едва появившейся розой, которая трескается и шипит, разъедая вашу плоть.Пахнет сосновыми зарослями, унесенными набок и искалеченными сильными океанскими ветрами, покрытыми коркой соли. Kazimi — важное достижение в натуральной парфюмерии, потому что он подчеркивает самые волнующие части серой амбры, но при этом ощущается как настоящий парфюм, а не как настойка.

Минусы? Цена, конечно. При цене 330 долларов за 50 мл трудно убедить в необходимости его покупки по сравнению с альтернативами, перечисленными ниже, обе из которых доступны по более низким ценам (примерно 200 долларов за 75 мл и 180 долларов за 50 мл).Серая амбра и другие материалы, используемые в Kazimi , на 100% натуральны и поэтому дороги в получении. Это, а также тот факт, что House of Matriarch проводит регулярные распродажи, несколько снижает цену. Для меня Казими стоит вложений: это эссе о странной преобразующей жестокости натуральной серой амбры, в которой роза превращается в новую форму, одновременно уродливую и красивую.

Почему вам следует совершить прыжок веры: Если вы любите натуральную амбру или даже ароматы розы, которые на самом деле не пахнут, как роза на носу, Казими должен быть в вашем списке вещей, которые стоит попробовать.Хотя Kazimi не заменяет такие ароматы, как Encens Mythique d’Encens (Guerlain) или сверхъестественно сияющий Rose 31 (Le Labo), он обладает похожей прозрачностью «стальной проволоки», которая воспринимается скорее как текстура, чем аромат. Он одновременно горький, ароматный и натуральный. Если вы любите или носите Ambre Nuit (Dior Privée), еще одну композицию из розово-серой амбры, то считайте Kazimi скоростью, способствующей комфорту Ambre Nuit.

Di Ser Kyara & Adameku

Ароматы Di Ser — это триумф натуральной парфюмерии: 100% натуральный, но при этом легкий, а не мутный, как некоторые полностью натуральные ароматы.Они также сразу идентифицируются как японские как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения формы. Для западного вкуса большинство ароматов Di Ser сначала покажутся глубоко незнакомыми из-за традиционных японских ботанических препаратов, на которых сосредоточена компания, таких как гималайский шиповник, юдзу и кьяра.

Di Ser’s Kyara — это изысканный натуральный аромат уда, в котором используется настоящее масло, полученное из кьяры, самого высокого сорта агарового дерева в мире, которое считается кьяра только тогда, когда оно происходит из дикого, густо смолистого вьетнамского агарового дерева, возраст которого не менее 80 лет. в возрасте.Из-за своей редкости кьяра никогда не использовалась для дистилляции удового масла. До тех пор, пока Ди Сер не решил это сделать. Ди Сер находится в необычном положении, поскольку через свою материнскую организацию он имеет доступ к японскому исследовательскому центру в Саппоро, на острове Хоккайдо, к широкому спектру редких растений, древесины и смол, собранных для исследовательских целей. Большинство произведений кьяры являются коллекционными и хранятся в частных хранилищах в Японии и Китае: один из них был у материнской организации Ди Сера.

Совершенно безумно то, что бренд решил использовать кьяру и орехи, чтобы добавить их в аромат, но готово — суть мастерства заключается в принятии на себя антикоммерческих рисков, которые просто не принимаются в мейнстриме.Его цена — 1150 долларов за 33 мл экстракта, 25 долларов за образец 0,5 мл — отражает то безумие, которое влечет за собой использование подлинной кьяры.

Сам аромат пахнет потрясающе. Он улавливает неуловимый аромат кьяры при мягком нагревании на горелке, который представляет собой эфирный, почти серебристо-нефритовый запах, включающий древесный сок, хвойные деревья и ароматную ноту, которая до моего носа переносит пламенеющий жар недавно натертого корня имбиря. и тусклое тепло измельченного имбиря. Я почувствовал как чистое масло кьяра, из которого был создан аромат, так и сам аромат; Готовый аромат имеет нотку розы, которая пронизывает упругие хвойные ноты пышной сладостью.Если у вас много денег и нет никакого смысла, попробуйте по крайней мере Кьяру, чтобы узнать, насколько нежным (и неживотным) может быть удовое масло.

Но цена Kyara делает его намного недоступным для большинства людей, поэтому для целей этого списка я хотел бы поговорить о Adameku . При гораздо более доступной цене в 240 долларов за бутылку, Adameku — очень японский — и довольно странный — берет османтус, небольшое цветущее дерево или кустарник, произрастающий в Восточной Азии, но традиционно связанный с Японией и Китаем.

В то время как большинство композиций с османтусом вперед сосредоточены на кожистых аспектах цветка (побочный продукт ферментации, вызванной длительным замачиванием в воде перед дистилляцией), дубль Di Ser фокусируется на полупрозрачной фруктово-желеобразной текстуре маленького сами лепестки, когда их нюхают только что с дерева. Это придает Адамеку яркий, поднимающий настроение характер, похожий на Oyedo от Diptyque, но на заднем плане присутствует слегка грязная, почти кислая нота, создающая эффект светотени — кубики нежного фруктового желе, разбросанные по земле.Если вы поклонник османтуса и ищете что-то новое, то наполовину Hello Kitty, наполовину японский ботанический сад Адамеку заслуживает вашего внимания.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Если вы любите а) османтус, б) захватывающую странность японской эзотерики, культуры и ароматов и в) натуральную парфюмерию в целом, то Adameku стоит хотя бы одного образца. Кроме того, в секторе, который почти оскорбительно склонен к культурному присвоению, очень приятно чувствовать запах чего-то такого подлинно японского.Когда вы чувствуете запах духов Di Ser, вам предоставляется прямой вид из окна в японскую культуру, а не на чью-то интерпретацию этой культуры, и это кажется привилегией.

Олимпийские орхидеи Марди Гра

Ключевое различие между миром инди / ремесленников и нишевым миром крупных брендов заключается в том, что в то время как последний в первую очередь заинтересован в создании роскошных, великолепных запахов, которые заставляют его владельца чувствовать себя особенным, первый вкладывает в свои духи атмосферу, эмоции и смысл. места.

Olympic Orchids выделяется в этой парфюмерии: Café V переносит владельца прямо в кофейню Сиэтла, Tropic of Capricorn заставит вас почувствовать себя так, будто вы только что занялись любовью на вершине кучи гниющие кожуры манго и Ballets Rouges перенесут вас назад во времени к аромату канифоли, мебельного воска и прохладной красной помады вашего учителя игры на фортепиано. Ни у одного из ароматов Olympic Orchids нет блеска или «финиша» ниши крупных брендов — представьте себе рецину рядом с Barolo — но все они чрезвычайно вызывающие воспоминания, оказывая эмоциональный удар по кишечнику, столь же очищающий, как и хороший крик.

Mardi Gras — это то, что я бы назвал сексуальным, но странным парфюмом. Это цветочек для готов и нонконформистов. Быстрое прочтение нот — ваниль, флердоранж, мед, цибетина и бензоин — может заставить вас подумать, что это будет стандартная цветочная еда, но это совсем не так. Вместо того, чтобы идти обычным мыльным и засахаренным путем с флердоранжем, Марди Гра размазывает горсть засохших кожистых лепестков цветов по пыльным плитам храма, позволяя им испариться в жару, как споры на гниющих фруктах.

Любой, кто любит запах стареющего дерева, бумаги и каменных плит в старинных церквях или замках, испытает здесь трепет признания; временами аромат кажется решительно не цветочным, с таким глубоким затхлым привкусом, что он способен блокировать цветение апельсина. В других случаях пуховки медовой циветты протыкают апельсиновый цвет, превращая его в версию Bal à Versailles для джина для ванны. Я подозреваю, что центральным в его характере является бензоин, ответственный за пряную, лечебную текстуру порошка для ног, которая делает его таким необычным.

Почему вам следует совершить прыжок веры: Если вы ищете аромат, который подойдет вам сюда, сексуальный, слегка грубоватый, богемно-беспорядочный, тогда бросьте кости на Марди Гра. Это тот аромат, который сверкает перед вами своими сиськами, независимо от того, бросаете вы ожерелье или нет.

Древние смолы Aftelier

Мэнди Афтель — основательница движения ремесленников в парфюмерии; Первоначально писательница, она продолжала писать и обучать других ремесленников после того, как в 2000 году основала Aftelier, опубликовав в общей сложности 9 книг.Ее работа 2001 года «Сущность и алхимия: книга духов» оказала большое влияние на движение, помогая вдохновить других мастеров, таких как Энди Тауэр, на расширение и создание собственных парфюмерных компаний.

Мэнди известна своей работой с натуральными эссенциями. Ее работы часто необычны и неожиданны (Cepes & Tuberose, Sepia), иногда откровенно пышны (Secret Garden, Velvet Tuberose), но лично для меня это странный и чудесный Tango , символизирующий ее донкихотский стиль.К сожалению, он был прекращен из-за отсутствия определенного компонента, но тем, кто имеет шанс его почувствовать, обязательно должны; Я знаю, что это была ключевая часть моего собственного «нюхательного образования». Это аромат, который соответствует духам, созданным без учета того, как они могут быть восприняты на более широком коммерческом рынке. Полный обзор здесь.

Что касается текущей доступности, я бы посоветовал людям попробовать Ancient Resins , которое, хотя технически является маслом для тела, достаточно сильное и насыщенное, чтобы носить его в качестве личного парфюма.По очень разумной цене в 40 долларов за 50 мл, я планирую купить его на Рождество, потому что его медитативные смолы и бальзамы идеально подходят для успокоения во время долгих периодов вынужденного семейного времяпровождения.

Ancient Resins от Aftelier был разработан парфюмером Мэнди Афтель в сотрудничестве с самим великим Леонардом Коэном и специально для него. Пахнет именно так, как вы думаете, такой дзен-парень, как Леонард Коэн, — теплая тройная основа из смол, уравновешивающая горькие очищающие свойства чего-то, что может использоваться в шаманских ритуалах, с пыльным запахом дерева, бумаги и т. Д. канифоль, выходящая из строя в старых музыкальных магазинах или книжных магазинах.В его состав входит ингредиент, с которым я не видел, чтобы многие парфюмеры работали, а именно Balm of Gilead. Полный обзор здесь.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Потому что Мэнди Афтель — мать ремесленного движения в парфюмерии, и поэтому ее работа — это то, что мы называем надежной парой рук. Ее работа находится на вершине цепочки качественных товаров кустарной парфюмерии, поэтому, хотя она и стоит дорого, один вдох скажет вам, что вы нашли основу для дальнейшей оценки качества.Кроме того, если вы поклонник Леонарда Коэна, ношение Ancient Resins приобретает еще один смысл, почти такой же благоговейный, как и древние смолы, используемые в самом масле.

Ла Виа дель Профумо Дубовый мох (Muschio di Querchia)

Есть немногое из рук Абдес Салам Аттар (Доминик Дубрана), что я, по крайней мере, не восхищаюсь, и довольно много, что мне нравится. Один из гигантов натуральной парфюмерии, Дубрана теперь представляет большую часть своих ароматов в формате аттара, как в соответствии с первоначальной ориентацией бренда на парфюмерию из натурального аттара, так и в соответствии с растущей популярностью среди потребителей высококачественных кустарных аттаров ( Sultan Pasha et al).

Я тестировал некоторые из аттаров последние несколько недель и могу сказать вам, что а) они превосходны, и б) они решают проблему, которая преследует большую часть каталога La Via del Profumo и натуральной парфюмерии в целом, а именно , что крайне эфемерно. Форматы аттара любимых ароматов La Via del Profumo богаты, сильны и долговечны; картины, выполненные маслом, по сравнению с пастелью EDT.

Это отличная новость для всех, кто, возможно, любил ароматы, но не решался вложить более 100 долларов в аромат, который, хотя и красив, держится на коже не более 3-4 часов.Любители натуральной парфюмерии понимают и принимают компромисс между полностью натуральными материалами и их недолгой долговечностью. Но поскольку аттары Dubrana теперь предлагают фанатам лучшее из обоих миров, нам не нужно идти на компромисс.

Дубовый мох (Muschio di Querchia) — один из моих любимых ароматов с La Via del Profumo,

в формате аттара.

Фото Tj Holowaychuk на Unsplash

доставляет мне часы удовольствия, катаясь и наслаждаясь его добротой, порожденной природой.Запах больше ветивера, чем дубового мха, дубовый мох поначалу пахнет мокрыми листьями, перевернутой почвой, корой, дикой мятой, воздухом после ливня и картофелем, заросшим глубоко в пепле костра. Это подключает меня непосредственно к мощному потоку воспоминаний: играть в Войну с моими братьями и соседскими друзьями в обширных канавах и садах, когда-то примыкавших к нашему дому эпохи голода.

Постепенно влажный запах древесного сока, мульчи и корня иссякает, уступая часть земли (но не всю) ладану, нотам светлого дуба, которые, вероятно, являются кедровыми, но очень напоминают мне ароматную древесину Chêne (Serge Lutens) без выпивки.Он больше пахнет колотыми бревнами, сушащимися в сарае, и древесным дымом, чем сочащейся влажностью живых деревьев.

Дубовый мох имеет горьковатую бархатистую мягкость, которая напоминает о покрытых мехом зеленых коврах, ползающих по корням и стволам старых дубов в менее проторенной части леса. И хотя дубовый мох далеко не сладкий или сливочный, ореховые нотки знаменитого майсурского сандалового дерева Дубраны придают ему округлую теплоту, которая говорит о комфорте. Люди называют Дубовый мох формальным; аромат, который можно носить с деловым костюмом.Я это вижу, особенно в его строгой, почти монолитной элегантности. Тем не менее, аттар более землистый, более могильный и темно-зеленый, чем EDT, и немного напоминает мне то, как я чувствую себя от Джеди (Guerlain) и Онда (Vero Profumo). Стоит сэкономить.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Время от времени появляются духи, чтобы доказать, что аромат — это самое вызывающее воспоминания чувство из всех, способное глубоко связать людей с воспоминаниями и чувствами, о которых они давно думали. похороненный.По моему опыту, когда это действительно происходит, это происходит в основном с ароматами, созданными более мелкими ремесленниками и независимыми брендами, в отличие от ароматов, созданных крупными массовыми или роскошными нишевыми брендами. Для меня дубовый мох — яркий тому пример. Возможно, это не связано с тем же потоком эмоций, что и для меня, поскольку эти вещи очень личные. Но если то, что вы ищете, — это более глубокая связь с вашим личным опытом через аромат, тогда ремесленные духи с большей вероятностью зажгут это для вас.

Если не брать в расчет этот (весьма личный) аспект, «Дубовый мох» особенный, потому что он обладает яркой свежестью сцены на открытом воздухе, которая для меня более особенная, чем просто роскошный запах. Он похож как на ветивер Анник Гуталь (оригинал), так и на ветивер Etro, в том, что в нем присутствует соленый, железный ветивер, который не тянет за собой. Дубовый мох понравится и любителям винтажных шипров, особенно Pour Monsieur от Chanel и Givenchy III. В формате аттара он также напоминает мне коренную средиземье торжественность как Онды (Веро Профумо), так и Джеди (Герлен).Просто имейте в виду — меньше парфюма, больше опыта.

St. Clair First Cut

В движении кустарных кулинаров действует модель «построй, и они придут», согласно которой ремесленники выбирают один продукт, на котором они построят свою репутацию, вкладывают в него все, что у них есть, и верят, что ценные конечные пользователи еды, произведенной вручную (повара, рестораны), поглотит все это. Это справедливо и для Дайан Сент-Клер, известной в Соединенных Штатах своим кустарным маслом, произведенным из молока ее небольшой животноводческой фермы в Джерси в Вермонте.Узнайте больше о необычной предыстории Дайан во всеобъемлющем вводном посте Kafkaesque здесь; Достаточно сказать, что с каждым граммом масла Дайаны, заранее скупленным поварами уровня Томаса Келлера, она действительно является Королевой масла.

Как и Ханс Хендли, Бруно Фаззолари, Аннет Нойффер и многие другие инди-парфюмеры, Дайан Сент-Клер является примером ремесленника, решившего взять свое мастерство в одной области и перейти на другую.Связь между едой и парфюмом, естественно, связана с чувственным удовольствием, из чего следует, что Дайан Сент-Клер тоже обладает талантом к парфюмерии.

Но парфюмерия — это невероятно многолюдная сфера. Модель «сделай это, и они придут» не совсем подходит для сегмента, где маркетинг, работа в социальных сетях и обзоры на YouTube, возможно, составляют две трети от того, чтобы духи приземлились там, где им нужно. Это оставляет ароматы Diane St. Clair — какими бы хорошими они ни были — рискуют быть поглощенными огромным белым шумом парфюмерной сцены, прежде чем они действительно успеют найти отклик у покупателей.

Чтобы помочь бренду найти отклик у потенциальных покупателей, блоггеры вроде меня должны придумать, как описать их так, чтобы читателям было ясно, как ароматы вписываются в более широкий контекст парфюмерного ландшафта. Лучше всего я могу сказать, что ароматы Дайан Сен-Клер — это тонкие портреты идеализированного сельского пейзажа, где коровы, которые дают нам молоко, все счастливые, золотые существа, где полевые цветы карабкаются по берегам, и никто не должен вставать в 4 утра.

Это не грубая, дикая густота американского пейзажа Джоша Лобба, и не дымные смолистые леса воображения Лори Эриксон, где могучие дубы сочатся огромными жирными слезами лабданума и мирры. Вместо этого Дайан рисует неземную, почти прозрачную картину того, чем мы могли бы представить себе приусадебное хозяйство в Вермонте. Однако в том, как здесь представлен буколический идеал, нет ничего буквального или сурового; парфюмы тонко текстурированы и абстрактны, что позволяет увидеть реальное видение.

First Cut , безусловно, мой фаворит из первых выпусков. Его контраст между колючими ароматами (цитрусовые, лимонная вербена, томатный лист) и желтовато-кремовой консистенцией сена сначала напомнил мне о Jicky, особенно в его знаменитом столкновении тарелок в начале, цитрусовых и лавандовых, смешанных с грязной ванилью, но First Cut — это совсем не анималистический. Сладкие миндальные тона тонка делают его более глубоким, сладким и сгущающим, но четкие ароматические ноты сохраняются на всем протяжении; Поклонники как Tonka Impériale (Guerlain), так и Cologne Blanche (Dior) оценят здесь колючий розмарин на гладкой поверхности сена.

Хотя это никогда не было строго гурманским, в First Cut есть нежная текстура взбитого яичного белка, которая напоминает ощущение от укуса в мягкую миндальную сердцевину pasticche di mandorle, посыпанную сахарной пудрой и ароматизированную каплей сицилийского лимонного масла.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Ароматизаторы для сена часто могут слишком далеко заходить за сиропную насыщенность (Chergui) или засахаренную траву (Fieno), но First Cut дает правильный баланс.Мне потребовалось время и несколько раз, чтобы понять, что успех аромата заключается в том же уравнении, которое Etat Libre d’Orange придумал для своего Fils de Dieu du Riz et des Agrumes , то есть идеально подходящего между кисло-сладкий, острый и сливочный, горячий и холодный, как лучшая еда Юго-Восточной Азии, которую вы когда-либо пробовали. 13-миллиметровый дорожный флакон First Cut можно купить за 65 долларов, включая доставку в США, что совсем неплохо для парфюма ручной работы.

Апрельский ароматический луч света

April Aromatics, наряду с Hiram Green, является одним из редких брендов полностью натуральных духов, производящих духи, которые напоминают настоящие духи, а не смесь эфирных масел.Многие из моих фаворитов от April Aromatics, такие как Bohemian Spice и Calling All Angels , полагаются на умное использование лабданума, чтобы обогатить основы и продлить их срок службы. Таня Бохниг — очевидно парфюмер, который научился принимать этот странный аспект лица Януса лабданума, что означает его психотическое, непрерывное колебание между выжженно-кожистым и влажно-медовым.

Ее цветочные ноты, хотя и немного менее интенсивны, также являются богатыми и стойкими, среди которых лидируют Nectar of Love и Tempted Muse .Но, пожалуй, самым большим испытанием для любого натурального парфюмера является то, как он справляется с Великой проблемой цитрусовых. Цитрусовые ноты — это недолговечные молекулы чистой радости, и задача каждого парфюмера — придумать новые решения, чтобы они продержались дольше 5 минут. Компании с широким спектром материалов смешанной техники (как натуральных, так и синтетических) могут расширить цитрусовые, наложив их на кумарин или материалы, заменяющие дубовый мох; см. Azemour Les Orangers (Parfum d’Empire) как, пожалуй, лучший пример этого в нише.

Если говорить естественным образом, Ray of Light , вероятно, лучшее, что я встречал лично. Грейпфрутовая нота в стиле юдзу настолько захватывающая, что вы бросаете все, что делаете, просто чтобы сосредоточиться на ней. Как распространяется эта невероятная записка? Насколько я могу судить, это достигается за счет использования мяты, чтобы связать ее с слегка горьковатым, смолистым гальбанумом или аккордами сена в базе. В нем также есть засахаренный край, напоминающий жевательные блюда со вкусом лимона и лайма из моего детства.

Почему вам следует совершить прыжок веры: Духи меняют настроение и снимают депрессию; не более того, чем идеально оцененный цитрус. Для парфюмерных ботаников вроде меня (и, надеюсь, вас) тот факт, что полностью натуральный цитрусовый парфюм, который держится, на самом деле существует и что он такой хороший, является достаточной причиной для улыбки.

Январь Scent Project Selperniku

Дайан Стрит.Клэр могла бы быть королевой масла, но Джон Бибель из January Scent Project создал аромат, который действительно пахнет маслом (и некоторыми другими странными вещами). Прочтите мой полный обзор здесь, чтобы понять, как пахнет Селпернику; если ты сможешь разобраться в этом на основе моих бессвязных болтовни, тогда тебе больше силы. А еще лучше заказать образец. А затем напишите мне, чтобы рассказать, как , по вашему мнению, пахнет.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Selperniku — это аромат, который приходит на ум, когда я думаю о центральном принципе того, что отличает ремесленников от ниши крупных брендов, т.е.е., смелость оригинальной и совершенно некоммерческой идеи. Селпернику, возможно, и не принесет бренду денег, и я не уверен, что захочу носить его как личный аромат, но он продвигает парфюмерный ландшафт на несколько шагов вперед. По крайней мере, это тема для разговора.

Марина Барсенилла Черный Османтус

Османтус — одно из тех веществ, которые в абсолютном выражении пахнут иначе, чем в коммерческой парфюмерии.В коммерческой парфюмерии (и в большинстве высококлассных нишевых) османтус обычно представлен в виде легкой абрикосово-замшевой ноты. Однако в абсолютной форме он пахнет как острый и сливочный лаосский уд с жирным кожаным подтоном и винными нотами, богатыми дамасценоном. Поскольку лепестки османтуса такие крошечные, вам нужно собрать их много, чтобы заполнить перегонный куб, чтобы лепестки сидели (и слегка гнили) в воде, пока не будет собрано достаточно лепестков для дистилляции. Этот процесс, похожий на предварительное замачивание древесной щепы уда в течение как минимум 10 дней перед дистилляцией, придает полученному маслу животный привкус брожения.

Marina Barcenilla’s Black Osmanthus не отклоняется от животной, ферментированной кожаной стороны абсолюта османтуса, а наоборот. Вероятно, находясь под сильным влиянием сырой удовой остроты абсолюта османтуса в аромате Miyako Auphorie, аромате, который возродил интерес Луки Турина к ведению блога, Barcenilla приступает к изучению менее вежливых аспектов этого самого дорогого материала, обрамляя его множеством не менее пикантные материалы — индийская тубероза, мирра, шафран, лавровый ром.Это дает эффект «обесцвечивания» османтуса, срезая все красивые нюансы абрикоса, пока все, что остается, — это резина, дым, перец и металлический запах дождя, обрушивающийся на красную землю Индии. Книга читается как расширенное эссе о мирре, выдвигая на первый план ее пикантный мрак влажной почвы.

Почему вам следует совершить прыжок веры: Если вам надоела убаюкивающая безмятежность цветочных композиций, представленных нишей крупных брендов, прогуляйтесь по дикой стороне с инди и натуралами — это те, которые покажет вам на удивление не цветочное, некрасивое лицо всех тех цветов, которые, по вашему мнению, вы нюхали.

Натуральный жасмин, османтус и даже роза — все это материалы, которые редко встречаются в коммерческой парфюмерии из-за высокой стоимости или низкой урожайности. Индийцы и ремесленники не хотят работать с натуральным сырьем в какой-либо значительной степени, потому что они работают с небольшими партиями и не заботятся о том, чтобы растянуть формулу для заполнения 100 000 бутылок. Попробуйте черный османтус, потому что это настоящее лицо османтуса, которое вы редко видите. Если вас это заинтриговало, то вы знаете, что готовы исследовать некоторые из других уродливых и красивых лиц цветов на арене ремесленников.Цитата из Cue Matrix: « Вы принимаете красную таблетку, вы остаетесь в Стране чудес, и я покажу вам, насколько глубока кроличья нора. ”

Пижама Новый Сибет

Ароматы Slumberhouse фетишизируются в определенных слоях общества, поэтому я не нуждаюсь в разговорах со мной. Но для людей, которые не увлекались оригинальной эстетикой Slumberhouse — плотной, сиропообразной New Gothic Americana — и, таким образом, позволили своему интересу ускользнуть от дома, могут быть возвращены в лоно New Sibet , аромат, который знаменует собой стилистический отход для Джоша Лобба и дома.

Под потусторонним холодом ириса, сочетающимся с игривым фанком кожи, New Sibet имеет классическую структуру кости. Шестерни переключаются на полпути по его траектории, так беззвучно переходя от странности дремоты к кожаной гвоздике в стиле Кароне, что это нервирует владельца. Пыльный холод, пронизывающий с головы до ног, делает аромат серебристым, словно вдыхает сухой лед.

New Sibet необычен тем, что демонстрирует почти человеческий интеллект; Иногда это пепельная кожа холодных тонов, иногда она кажется довольно спелой, маслянистой и пикантной, а иногда пахнет решительно классически, как соблазнительное месиво Tabac Blond и L’Air du Temps.Это потрясающе странно, на грани неприемлемости и абсолютно красиво.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Наряду с Feu Secret от Бруно Фаззолари New Sibet является редким примером ремесленного аромата, который переворачивает наше традиционное представление об ирисе с ног на голову, а не просто позволяет красоту по материалу все говорят, как это норма.

Пекджи Баттание

Фото Джона Тайсона на Unsplash

Янтарные ароматы — это своего рода обряд посвящения в первые несколько лет ароматного путешествия; они несложны, просты по структуре и предлагают легкую сладость, от которой трудно отказаться, когда вам нужно тепло.Но что делает янтарь таким привлекательным, так и ограничивает его. Если вы собрали двух или трех стойких приверженцев янтаря, трудно найти вариант, который бы вводил новшества или улучшал базовую модель до такой степени, что вы были бы счастливы раскошелиться на другого.

Battaniye — тот редкий янтарь, который сочетает в себе что-то новое со старой идеей. Баттание, что по-турецки означает «одеяло», было создано для того, чтобы вызывать ощущение покоя и комфорта, когда на колени натягивают старое шерстяное одеяло, пока вы смотрите, как на улице опускается ведро с дождем.Омер Пекджи черпал вдохновение в штормовом вечере в Трабзоне, в его родной Турции, городе на Шелковом пути, который служил воротами в Персию.

Аромат открывается замечательной нотой обожженной кофейной гущи, переходящей в сухой янтарный оттенок виски, который больше напоминает ткань — кожу, овечью шерсть, гессиан — чем смолу. На самом деле он скорее пахнет старым пледом или, возможно, потрепанной кожаной курткой мужчины, которую вы рассеянно натягиваете на голые колени, а затем проводите остаток вечера, вдыхая богатый человеческий запах, связанный с его волокнами.

Battaniye достигает текстурированного, многослойного ощущения тепла, никогда не переходящего по спирали в липкую сладость или, на другом конце шкалы, своего рода пересохшую сухость, которая действует на духе. Это мужской аромат, отчасти слегка анималистичный, сердцевина из лечебной кожи в стиле Peau d’Espagne, скрытая слоями шерсти, смолы и прохладной влажной земли. Как только нюансы кожи сгорают, пачули действительно вливаются в аромат, напоминая мне о вызывающем воспоминания запахе дождя на земле.Этот аромат становится все лучше и лучше по мере старения кожи.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Трудно сделать что-то с янтарем, которое а) отличается от базовой модели сладкого смолистого тепла и б) никоим образом не напоминает янтарь для специй. Ближнего Востока. Battaniye перетасовывает дух маслянистой кожи в стиле мачо Peau d’Espagne в постоянно меняющуюся колоду из смолы, шерсти и земли, в результате чего комфорт и натянут на эмоциональной струне.

Мужское, но не мачо, сухое, но не иссушенное, экзотическое, но не базарное, и, наконец, вызывающее, но не вызывающее. Battaniye решает множество проблем, присущих янтарным ароматам, и поэтому для многих поклонников ароматов это может быть каша из янтаря медвежонка. Поклонники Amber Oud Килиана и Lonestar Memories Тауэра захотят попробовать.

Провиденс Парфюм Какао Тубероза

Шоколад, как и кофе, — одна из тех вещей, которые в реальной жизни пахнут потрясающе, а в парфюмерии граничат с отвратительными.Чрезмерно пригоревший, резкий, сиропообразный — все это обвинения, возложенные на двери кофейных и шоколадных духов, будь то натуральные или смешанные. Но какао тубероза очень умен; он намекает на верхние ноты темного шоколада (бренди, сушеная слива, красная земля, пыль), никогда не переходя на слегка металлический, похожий на кровь анимализм, который скрывается под ним, или, что еще хуже, добавление сливок и сахара, чтобы раздувать его и приглушать вниз.

Я объясняю это удивительно тонким влиянием туберозы, которое проявляется только как слегка резиновая, растительная нота, которая набрасывает сетку на шоколад и контролирует его.Нюансы сухого табака добавляют сексуальный резкий акцент, очень похожий на анималистическую триаду табак-шоколад-черный чай в Sammarco’s Bond-T . Общий эффект — темное, пыльное богатство, порожденное не цветами и шоколадом, а картоном, растворителем, старыми домами и библиотеками.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Сексуальный и вызывающий воспоминания, какао-тубероза — это редкий натуральный парфюм, который выходит за рамки входящих в его состав материалов. Он не ударит вас по голове ни с какао, ни с туберозой, а вместо этого исследует, как эти вещи ощущаются в более широком, более парфюмерном контексте.Для людей, которые предпочитают менее «на носу» цветочные композиции, такие как Le Labo Iris 39, это обязательно нужно попробовать. Поторопитесь — я слышал, какао тубероза сейчас на плаху.

Стора Скугган Сильфий

Silphium демонстрирует привлекательный ботанический интерес некоторых ремесленников к использованию старых материалов и традиций для современных целей; Антонио Гардони, парфюмер из Bogue, создал Maai, например, когда он обнаружил тайник бочек с винтажным сырьем на заброшенном складе.В случае с сильфием Стора Скугган хотела создать аромат сильфия, древнего растения, произрастающего в современной Ливии, которое использовалось в лечебных целях в Древней Греции. Педаний Диоскорид в 70 г. до н.э. описал сильфий как имеющий «очень здоровый аромат», и возможно, что его использовали как противозачаточное средство или даже как средство для прерывания беременности.

Парфюмеры, вероятно, работая с информацией о том, что сильфий мог быть связан с фенхелем или асафетидой, создали аккорд, который пахнет древней мазью, приготовленной из охапок кулинарных трав и специй со стеллажа.Но какая бы лечебная едкость ни могла возникнуть в результате этого, смягчается веселым привкусом свежего тертого корня имбиря, который омывает плотный травяной покров теплом и солнечным светом. Действительно, с добавлением шипящей ноты ладана Silphium пахнет скорее как хорошее настроение, чем изнутри аптечки Гиппократа, и это хорошо.

Акценты гвоздики и черного перца усиливают пряные и металлические аспекты аккорда Silphium, делая его наполовину чистым, наполовину потным.Важно отметить, что в нем нет амбры или ванили, которые притупляют пряность, поэтому все никогда не будет сентиментальным или, вздрогнув, кремовым . Однако он действительно пахнет невероятно мыльным, радостным и искрящимся. Хотя Silphium на самом деле не напоминает мне какие-либо другие духи, я уверен, что любой, кто любит сажистые воздушные благовония в Timbuktu (L’Artisan Parfumeur), гвоздичные смолы в Eau Lente (Diptyque) и Роскошная мыльность Castile (Penhaligon’s) тоже понравится этому аромату.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Любите древние травы и пряную полку, аутентичность более ранних ароматов Diptyque? Silphium — неплохой результат, и это инди в придачу.

Хирам Грин Шангри Ла

Некоторые полностью натуральные духи приносят в жертву аэрацию ради здоровья, оставляя парфюм слишком густым и «коричневатым» в ауре. Затем, когда основная демонстрация силы заканчивается, они испаряются в эфир.Что, платить 150 евро за отстой, который держится 30 минут? Нет, мне нужны как beauty , так и lift, поэтому я обычно предпочитаю смешанные духи натуральным. Тем не менее, есть пара ремесленных брендов, чьи полностью натуральные духи преодолевают барьер моего цинизма и становятся «обязательными для покупки», и Хирам Грин — один из них.

Я подозреваю, что цветы немного проще расположить в контексте натуральной парфюмерии; многие абсолюты и эфирные масла, такие как жасмин, роза и иланг, сами по себе являются сложными ароматами, и тогда весь трюк заключается в том, как лучше всего управлять их поведением в окончательной композиции.Но шипры, которые включают сложную аранжировку бергамота, лабданума и дубового мха, являются труднодостижимыми, особенно в день и возраст, когда натуральный дубовый мох ограничен.

Shangri La справляется. Сухой, но пышный шипр с нотками выдержанного персикового саке, он обладает рубиново-бархатистой горчинкой Mitsouko или Femme без каких-либо компромиссов, которые приходится делать с современными версиями. Кроме того, он полностью натуральный, хотя «Шангри Ла» настолько хорош, что вы забываете о его достоинствах.Полный обзор здесь.

Почему вы должны решиться на это: Настоящий фруктовый шипр с мшистым шлейфом по цене 39 евро за дорожный размер? Приходите на , я делал более рискованные ставки, чем на нашем местном треке борзых.

Франческа Бьянки Под моей кожей

Вместе с сибирским мускусом (Areej Le Doré) моим любимым ароматом в 2017 году был аромат Франчески Бьянки Under My Skin , но глупо ограничивать ароматы годами, потому что я чувствую, что он будет попадать в мой список каждый год.Under My Skin наилучшим образом пахнет интимностью, идеализированным понятием молочного пота, маслянистой детской кожи, потертой замши и старого дерева. Оригинальный обзор здесь.

Почему вам следует совершить прыжок веры: Если вас привлекают особые, личные запахи, характерные для любящей семьи или любящей семьи, то пропустите хваленый L’Air de Rien Миллера Харриса, который теперь переформулирован в маленький, острый янтарь, и подойди прямо к двери ремесленника, который все делает правильно.Это одновременно и атмосферно, так как рисует картину собранных запахов места — кровати, комнаты, библиотеки — и очень человеческое, так как улавливает уединенный молочный запах столь любимой кожи. Это, по сути, парфюмерия из человеческого меха, которую Guerlain все еще должна делать, но не делает.

Ханс Хендли Моун

Многие парфюмеры-ремесленники приходят к парфюмерии, занимаясь другим искусством или ремеслом, например фотографией, графическим дизайном, джазовой музыкой, поэзией, изготовлением ювелирных изделий или мелкосерийным кустарным производством продуктов питания: Bruno Fazzolari, Diane St.Клер, Аннет Нойффер и Ханс Хендли — все выдающиеся примеры такого рода кроссоверов. Удивительное количество из них начинали в области науки и химии: Энди Тауэр, Свен Прицколейт и Спирос Дрозопулос пришли с профессиональным интересом к ароматическим молекулам и тому, как они ведут себя (с научной точки зрения или нет) в композиции.

Очевидно, что желание творить лихорадочно выливается за границы и находит трещины в асфальте, через которые может прорасти.Ремесленный сектор — это место, где процветает перекрестное опыление; он задыхается в более крупных нишах и основных сегментах рынка.

Не все искусство хорошо только потому, что оно является искусством, точно так же, как не все, что делает ремесленник, по своей сути лучше того, что предлагается в мейнстриме. Мне нравятся духи Ганса Хендли, потому что они артистичны, но не претенциозны или недоступны для широкой публики. Я бы охарактеризовал его стиль как «Сонный домик», вдохновленный резкими запахами на открытом воздухе, такими как « сосна, кедр, дуб, лесная подстилка, цветы нарцисса (нарцисс), жимолость, шалфей, томатный лист, свежий хлеб, опилки, дым и т. Д. втайне потрясающий запах бензина »[8], но намного легче, чем Slumberhouse, и с использованием« сияющих »древесно-амбровых базовых нот.

Mown хорошо отражает обе грани стиля Ганса Хендли. Он имеет влажный ореховый аккорд сена, перемежающийся с нотами сушеных фруктов и горького какао консервированного табака, в результате чего получается сиропообразный, насыщенный и почти съедобный вкус. Однако, наложенный на сияющий древесный янтарь, который пахнет осколками дерева, пропитанными смолой, намазанными медом и оставленными на солнце для просушки, в структуре аромата достаточно «пригоревшего», чтобы сохранить его жизнерадостность. Пудровый ирис помогает раскрыть аромат в сторону сухих, горьких «травянистых» аспектов линии сбора урожая.Там даже есть жареная нота, напоминающая о хлопьях, выложенных на сене, чтобы просохнуть на солнце.

Прежде, чем древесный янтарь загорится на базе, у нас есть время совершить экскурсию по цеху для консервирования табака. Богатство сухофруктов в начале имитирует шоколадную влажность неотвержденных табачных листьев, которые пахнут так, как будто их окунули в жидкость для замачивания фруктовых кексов, прежде чем стать зелеными и воскообразными, похожими на запах абсолю пчелиного воска. Но когда аромат высыхает, то же самое происходит и с снопами табака, пчелиные соты переходят в хрустящий ореховый привкус 100% высушенного табачного листа, с красно-золотыми краями и едва сладким.База — это то, что отличает Mownout от других мощно сухих древесных ароматов, таких как Woodcut by Olympic Orchids, Eau My Soul by 4160 вторников и собственный Bourbon Хендли. По цене 28 долларов за спрей для путешествий объемом 9 мл Mown должен быть одним из лучших предложений на рынке, если вам нравятся землистые запахи урожая.

Почему вам следует совершить прыжок веры: Потому что, если вы молодой профессионал, живущий в городе, вы всегда будете испытывать тягу к широким открытым пространствам и деревенскому .Вы видите сельскую местность как здоровую и свободную, воображаемое пространство, в которое можно выразить все свое стремление. Парфюмерный ландшафт кое-где усеян дальновидными парфюмерами, которые видят дикость неурбанизированных пространств как убежище аутентичности; Slumberhouse, Hands Hendley и Diane St. Clair — все ремесленники, которые создают картины (преимущественно американской) сельской местности, хотя и отфильтрованные через очень сложную эстетику, и в случае с Хансом Хендли, Big City эстетики.

Mown понравится любителям землистых ароматов урожая: меда, сена, табака, зерен, травы, злаков и т. Д.Он построен по тем же принципам, что и Erawan (Dusita), Agartha (April Aromatics) и Slowdive (Hiram Green), но отличается мощной сухостью и сияющей древесиной. Это также может быть вариантом для тех, кто хочет заменить ныне несуществующий Tabac Aurea (Sonoma Scent Studio) или более дорогой Tobacco от Фрэнка Брокле.

Bruno Fazzolari Au Dela Narcisse

Au Dela Narcisse заслуживает такого статуса «классический зеленый цветочный», как Chanel No.19 или Chamade от Guerlain. Au Dela, созданный вокруг медового, анималистичного нарцисса и нежного жасмина, выглядит свежо и современно, но без строгой формальности, присущей Chanel или Guerlain. Начальные моменты — скопление зеленых нот, которые могут быть одновременно хрустящими и нектарными — действительно захватывают, и хотя последующий жасмин слишком медовый, на мой вкус, общее впечатление — это зеленый цветочный , шипр , a. подвиг, который не так-то просто выполнить в эпоху ограниченного дубового мха.

Что мне больше всего нравится в Au Dela Narcisse, так это то, что это редкий зеленый цветок, который не кажется жестким. В нем есть сексуальное, взлохмаченное ощущение, как если бы Чамад часами катался с любовником на ложе из диких медовых нарциссов, а теперь он приятно сонный.

Почему вы должны совершить прыжок веры: Любой, кто недоволен нынешним состоянием Chamade (Guerlain), Vol de Nuit (Guerlain) или № 19 (Chanel), может переключиться на это и не почувствовать укол, кроме небольшое отсутствие шипровой горечи.Существуют четкие параллели между Au Dela Narcisse и как Romanza (Masque Milano Fragranze), так и Le Temps d’Un Fete (Parfums de Nicolai), поэтому, если первый слишком горький или животный, а второй слишком недоступен, Bruno Fazzolari будет более чем удовлетворительная замена. На сайте бренда также иногда появляются дорожные размеры объемом 9 мл.

Bogue MEM, Vero Profumo Naja и Papillon Dryad

И последнее, но не менее важное: я хотел бы упомянуть три выдающихся артистки прошлого года, все три были выпущены примерно в одно и то же время весной 2017 года, и все три по-прежнему определяют те высоты, на которые может подняться кустарная парфюмерия.Я уже рассмотрел их в этом посте здесь, но я хотел бы поговорить здесь конкретно об аспектах, которые делают эти три аромата особенно значимыми с точки зрения кустарной парфюмерии и парфюмерии в целом.

Vero Profumo Naja примечателен тем, что откровенно амбициозный масштаб духов противоречит скромному началу бренда, поскольку он был детищем женщины, которая работала в Swissair до 54 лет. Хотя в основном самоучка (еще одна ключевая особенность Поскольку парфюмеры не проходят формальный путь образования в Грассе), все ароматы Vero Kern построены в грандиозной, всеобъемлющей манере классических ароматов Guerlain, Chanel и Caron.

Но там, где все великие парфюмеры превратились в бледные версии своей былой славы или застыли в художественном смысле, ароматы Vero продолжают расти в объеме и глубине. Naja — это странный запах зелено-золотистой кожи османтуса, который слишком сложно классифицировать, за исключением мимолетного намёка на Tabac Blond и Habanita. Но, честно говоря, Naja превосходит и превосходит своих предшественников. Это тот парфюм, который мы все еще будем использовать в качестве эталона через 50 лет, и угадайте, что его сделал мастер .

Papillon — это наряд, который, как я полагаю, многие потребители могут принять за высококлассную нишу, а не за ремесленную продукцию из-за необычайно глянцевого покрытия духов и артистической самоуверенности парфюмера Лиз Мурс. Но на самом деле Papillon — это насквозь ремесленный коллектив, Лиз Мурс делает все сама, от поиска материалов и создания формулы до розлива, упаковки и доставки. Ее выпуск 2017 года, Dryad , без тени сомнения продемонстрировал, что талант к парфюмерии является врожденным, а не наученным.Охватывая консольную глубину винтажного Vol de Nuit, холодную гладкость No. 19 и кожистую злость Bandit, вы могли бы сказать нам, что Дриада возникла из чресл Жермен Селье или Жака Герлена, и мы поверили бы этому.

Bogue Mem — это парфюмерное событие в сфере парфюмерии, нравится вам это или нет (а многие этого не сделали). Парфюм такой удивительной сложности, что его нужно носить многократно, чтобы все это сломать, это, по сути, риф на основе лаванды, извивающийся через жженый мармелад, солод, сено и зловоние серой амбры во время отлива.Но важная вещь о Mem заключается в том, что после того, как он будет закончен — через хорошие 12-14 часов после того, как вы его применили — вы думаете про себя, мальчик, теперь , что был опытом. Он извилистый, как хорошая теленовелла, но насыщенный питательными веществами и церебральный. Носите это, если хотите, чтобы духи были эквивалентны просмотру «Необычных подозреваемых» или «Начало» в первый раз.

Почему вам следует совершить прыжок веры: Это три мастера, достигшие вершины своего мастерства и карьеры; пробовать их работы, чтобы проследить траекторию, по которой они пришли, и засвидетельствовать необычайную сложность и безупречность, которые возможны в руках парфюмеров-самоучок.

[1] https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/designer-perfumes-niche-fragrance-collections-are-the-heaviest-hitter-in-the-business-a7052226. html

[2] https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/designer-perfumes-niche-fragrance-collections-are-the-heaviest-hitter-in-the-business-a7052226. html

[3] «Роскошь для масс», автор: Майкл Дж. Сильверстайн и Нил Фиск, апрельский выпуск 2003 г., Harvard Business Review, доступ через https: // hbr.org / 2003/04 / роскошь для масс

[4] http://www.artandolfactionawards.org/submission/artisan/

[5] http://www.artandolfactionawards.org/submission/independent/

[6] http://www.mediative.com/2018-digital-trends-9-artisanal-advertising/

[7] https://www.afponline.org/trends-topics/topics/articles/Details/why-should-finance-be-buzzing-about-artisanal-trends

[8] https://www.theolfactive.com/hendleyperfumes/

Нравится:

Нравится Загрузка…

(Не) важность заметок. Рассказ о музыке и парфюмерии — истории запахов

• Опубликовано 10 февраля 2020
• Курт Стрейджер

• 0

У музыки и парфюма есть одно общее: они состоят из комбинации нот.Но можно ли судить о них, просто читая заметки?

Mi Sol Fa Mi Si La Si Do Sol.

Вы узнали это? Это первые девять нот шедевра Эрика Сати Gymnopédie N ° 1. Если вы знаете песню и еще раз читаете ноты, возможно, теперь песня всплывет у вас в голове с большей легкостью. Если нет, не беспокойтесь, это не музыкальная викторина.

У музыкальных композиторов и парфюмеров есть одно общее: они объединяют разные ноты, чтобы создать композицию.Без нот, без музыки, без духов.

Но есть и большие отличия.

Вся (западная) музыка состоит всего из семи нот

Количество нот, имеющихся в распоряжении композиторов, весьма ограничено. В западной музыке существует всего семь различных нот: do re mi fa sol la si. Это оно. Конечно, композитор может играть с другими элементами: октавами, длиной каждой ноты, темпом (от ларго до престо), громкостью (от пианиссимо до фортиссимо), инструментами и так далее.Я не разбираюсь в музыке, и в этой статье нет цели объяснить все основы музыки. Я хочу сказать следующее: каждый композитор использует одно и то же ограниченное количество атрибутов. Тем не менее, за столетия это привело к бесчисленному количеству совершенно разных композиций. Барокко, Джаз, Рок, Панк, Танец: все они созданы из одного и того же основного сырья, ноты, но звучат совершенно по-разному.

Что оживляет музыку? Чтение заметок в начале этой статьи не дает должного шедевра, который создал Эрик Сати, когда записал заметки на бумаге.Только когда музыканты исполняют произведение, а вы действительно слышите музыку, вы можете полностью ее оценить и она может вас взволновать. Физически это означает, что различные звуковые волны, создаваемые инструментами или голосами, достигают ваших ушей и сливаются во что-то, что может повлиять на вас эмоционально.

Когда вы идете на концерт, вам наплевать на ноты. Вам важны композиция, исполнение, эмоции, с которыми играется музыка. Шедевр создается, когда композитору удается объединить ноты и другие элементы таким образом, что композиция становится намного больше, чем сумма всех использованных нот.

Обилие парфюмерных нот

А теперь вернемся к парфюмерии. Как уже было сказано, музыка и духи объединяют ноты. Разница в том, что парфюмер может выбирать между сотнями различных нот, и каждый день придумываются новые ароматные ноты. Наши обонятельные рецепторы могут различать , около 10.000 различных запахов, , что делает его наиболее чувствительным из всех органов чувств. Сравните это с нашим вкусом, когда мы можем различить только пять разных вкусов.

«Без обоняния большая часть нашей еды была бы на вкус примерно такой же».

До сегодняшнего дня все еще не на 100% ясно, как на самом деле работает обоняние. Мы знаем, что молекулы должны достигать наших обонятельных рецепторов в носу, где они затем распознаются и переводятся в нашем мозгу как определенный запах, но как это на самом деле работает, все еще остается загадкой. Размер и форма молекул? Или то, как они вибрируют? Я рекомендую прочитать книгу Луки Турина «Секрет аромата», если вам интересно узнать больше о научном обонянии.

И все становится еще сложнее: в музыке си — это си, и каждый музыкант знает, как на ней играть. Список нот, упомянутых для аромата, различен. Они представляют собой описания (например, розового, амбрового или ванильного) различных запахов, которые вы обнаружите (в лучшем случае), но чаще всего они не являются основными ингредиентами композиции. Например, запах розы состоит из множества различных химических соединений, таких как бета-дамасценон, бета-дамаскон, бета-ионон, гераниол и оксид розы, и это лишь некоторые из них.Парфюмер может воссоздать запах розы множеством способов, комбинируя разные молекулы.

От верха к основанию

Подобно музыкальному произведению, аромат имеет начало, середину и конец. Самые легкие молекулы (например, большинство цитрусовых) испаряются первыми и быстро исчезают. Они называются верхними нотами , открывающими нотами аромата. Это первое, что вы чувствуете при тестировании любого аромата. Затем, примерно через 15 минут, начинают плавать более тяжелые ноты, добавляя новый элемент к ощущению запаха.Они называются сердечными нотами , и они составляют около 70% всего аромата. Примерно через 30 минут их сопровождают самые тяжелые молекулы, , базовые ноты, , которые составляют основу аромата. Эти ноты помогают усилить более легкие ноты, добавляя при этом больше глубины и резонанса.

Музыкальный композитор может использовать любую ноту в любом месте композиции, а парфюмер — нет. Парфюмер должен знать вес или поведение каждой молекулы: самые легкие молекулы могут использоваться только в качестве верхних нот, самые тяжелые молекулы по определению окажутся в конце композиции, базовыми нотами.

Искусство парфюмерии

Представьте себя парфюмером перед огромным количеством молекул, каждая со своим запахом и поведением. Искусство парфюмерии — это способность выбирать и смешивать разные молекулы в великолепную композицию. Некоторые ноты даже не очень хорошо пахнут, но они незаменимы в парфюмерии, потому что они поднимают другие молекулы или создают определенный запах в сочетании с другими молекулами.

Нам часто задают вопрос, создаем ли мы собственные ароматы.Узнавая больше о том, как работают ароматы, мы остаемся скромными и полными восхищения перед парфюмерами, которые владеют всеми этими различными элементами. Мастер-класс, где вы можете протестировать и комбинировать некоторые соединения, безусловно, интересен и обогащает. Это поможет вам понять, как создаются духи, и поможет обнаружить в них разные запахи, но создание выдающегося парфюма — это совсем другое дело.

Созданы тысячи парфюмов, и каждый день появляются новые, в которых молекулы соединяются по-разному.И, как и в музыке, качество и характер аромата определяется всей композицией. Вы можете оценить аромат только тогда, когда «слушаете» всю композицию, от начала (верхние ноты) до конца (базовые ноты).

Важны ли ноты в парфюмерии?

Без обонятельных молекул, без нот, без нот, без отдушек. Но можно ли судить о духе, просто читая ноты? Конечно, нет. Это все равно, что читать партитуру, не слушая ее.На самом деле дело даже не в этом. Он читает описание, не зная реальных основных ингредиентов (молекул), которые использовались. Вы должны почувствовать запах духов и ощутить их (желательно на своей коже, где запах вашего собственного тела добавлен ко всей композиции), точно так же, как музыка оживает только во время исполнения.

«Я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал: мне не нравится эта пьеса Баха, потому что она содержит золы…»

Можете ли вы сказать, что вам не нравятся духи с «пачули»? Во-первых, у вас есть натуральное масло пачули, а также множество фрактальных экстрактов и синтетики, напоминающие запах пачули.Пачулей нет на самом деле одного запаха, их много. Более того, точно так же, как сказать: «Я не люблю солей в музыкальных композициях», это не имеет смысла. Это просто зависит от того, как парфюмеру удается соединить разные ноты вместе в гармоничную композицию.

В следующий раз, когда вы будете проходить мимо, чтобы попробовать разные ароматы, не торопитесь, слушайте всю композицию, посмотрите, что она делает с вами на эмоциональном уровне, и отпустите свои предубеждения по поводу определенных нот.Вы можете быть удивлены.

(Z) -оксид роз, 16409-43-1